![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
Хива, часть II. Ни секунды без достопримечательностей
Да, именно под этим лозунгом обречена происходить любая прогулка по Ичан-Кале – историческому центру Хивы, так называемому внутреннему городу. Если, к примеру, сравнивать с той же Бухарой [DW] – то там в процессе прогулки вы постоянно отыскиваете новые достопримечательности в самых неожиданных местах. Здесь же достопримечательности априори находятся прямо здесь, вокруг вас, в какой бы части Ичан-Калы вы не находились, а потому вам всё время приходится вертеть головой во все стороны, чтобы ничего не прозевать. Но даже несмотря на эту тотальную музейность и историчность, как и на статус Всемирного наследия ЮНЕСКО, присвоенный всей Ичан-Кале целиком, исторический центр Хивы по-прежнему обитаем. Здесь живут главным образом хозяева многочисленных гостевых домов и работники туристической инфраструктуры. Живут своей обычной повседневной жизнью, как и пятьсот лет назад. И для того, чтобы понять, что вы – не в музее, а в настоящем живом городе, достаточно выйти из зоны максимальной концентрации туристов и свернуть в ближайший закоулок (чем мы всё это время систематически занимались). Но и там вы обязательно наткнётесь на какую-нибудь достопримечательность просто в силу того, что вы всё ещё находитесь в Ичан-Кале.
Итак, от слов к делу. В прошлый раз мы остановились у входа в тим (торговый комплекс) Аллакули-хана, как раз напротив дворца Таш-Хаули. Оглядимся же вокруг.
А вокруг здесь – одни сплошные достопримечательности, причём почти всё это построено во времена правления того же Аллакули-хана. Вон, к примеру, из-за торгового ряда выглядывает медресе Алла-Кули-хана.
Медресе это строилось в 1834-35 годы. Если вспомнить даты постройки всего, что находится здесь рядом, получится, что в 1830-е годы это место представляло собой одну сплошную стройку: вначале построен караван-сарай (1832-1833 годы), затем рядом с ним появилось это самое медресе, а уж потом в пространство между ними встроен тим (торговый купол) Аллакули-хана. В это же самое время через дорогу возводился дворец Таш-Хаули. Словом, можно себе представить масштабы строительных работ.
Помимо учебных аудиторий и жилых комнат для студентов и преподавателей, здесь также размещалась крупнейшая библиотека города, пользовавшаяся большой популярностью у студентов.
Вы уже, наверное, обратили внимание, что перед медресе Аллакули-хана находится что-то ещё. На самом деле, это – второе, маленькое и более древнее, медресе Ходжамбердибая (1688 год). Фактически медресе Аллакули-хана пристроено сзади к его двору. Ну а поскольку медресе Ходжамбердибая за эти годы уже успело основательно просесть под землю, получилась такая своеобразная двухъярусная конструкция, где одно медресе выглядывает из-за другого. Ну и ещё, ради организации прохода к вновь пристроенному медресе, древнее медресе Ходжамбердибая было как бы разделено на две части, из-за чего его часто называют Хурджумом (ну или Хурджином – это такая сумка с двумя отделениями, перекидываемая через вьючное животное).
Вот прямо сейчас мы стоим на крыше медресе Ходжамбердибая. Теперь здесь находится ресторан, который почему-то не работает, а в этом тандыре должно бы выпекаться что-то вкусное.
Рассмотрим как следует портал медресе Аллакули-хана.
А так он выглядит, если смотреть на него из-под портала медресе-хурджума Ходжамбердибая.
Напротив всего этого, на некотором возвышении, стоит ещё одно медресе, построенное до правления Аллакули-хана – медресе Кутлуг-Мурад-Инака (1804-12 годы). Это – первое двухэтажное медресе, появившееся в Хиве, и его выпускниками в своё время стало множество известных учёных. Лучше всего оно видно с крыши медресе-хурджума Ходжамбердибая.
Собственно Кутлуг-Мурад-Инак – это дядя Аллакули-хана – тот самый, который своим завещанием основательно добавил проблем своему приемнику. Дело в том, что завещал он похоронить себя в построенном им же самим медресе, а скончаться ему не повезло за пределами Ичан-Калы. И вот тут как раз вступило в действие древнее поверье о том, что нельзя проносить покойника сквозь крепостную стену. Так что ради исполнения его завещания следующему хану пришлось разобрать часть стены.
Заходим во двор медресе.
И первое, что здесь обращает на себя внимание – купол сардобы, возвышающийся посреди двора.
Напомню на всякий случай, что сардоба – это подземное водохранилище, ловушка для воды, способная сохранять её в течение долгого периода засухи. Одну такую мы уже видели в Карши [DW], где я подробно рассказывал об её устройстве и принципе действия. Однако, факт остаётся фактом – медресе Кутлуг-Мурад-Инака имело свой собственный автономный источник питьевой воды, который действовал даже тогда, когда пересыхали все городские колодцы.
Оказавшись внутри сардобы, не забудьте «угукнуть» – эхо здесь не может не впечатлять.
Это отверстие в куполе – компромиссное решение двух взаимопротивоположных задач: не дать испариться воде, при этом обеспечив хоть какой-то минимальный приток свежего воздуха.
Ещё, судя по этой конструкции, во дворе медресе Кутлуг-Мурад-Инака время от времени можно увидеть канатоходцев.
Сразу за медресе стоит ещё одно творение времён Аллакули-хана – Ак Мечеть (то есть – Белая мечеть), возводимая с 1838 по 1842 годы на более древнем фундаменте. Фактически на одном и том же фундаменте стоит и Ак Мечеть, и соседние бани Ануш-хана, построенные в 1647 году.
Ак Мечеть – сравнительно небольшое строение, с трёх сторон окружённое айваном.
Сразу за мечетью стоит медресе Абдулла-хана (1855 год).
Построено оно матерью Абдулла-хана, погибшего в бою в 17-летнем возрасте, и названо в его честь.
Интересно оно не совсем обычной планировкой, а ещё частью его конструкции стала стоявшая на этом месте ранее купольная мечеть.
Заходим во двор.
В его помещениях теперь – музей природы со всевозможными чучелами и гербариями.
Сардобы, как в предыдущем медресе, здесь нет, но есть колодец.
Обратите внимание, мы сейчас только что видели четыре медресе, находящиеся на одном маленьком пятачке. Думаю, что с уровнем образования в Хиве всё было более чем отлично.
И, кстати, это – ещё далеко не всё интересное, что есть на этом пятачке. Мы чуть не упустили из виду самые странные из городских ворот Хивы – Палван-Дарвоза. Начинаются они между медресе Аллакули-хана и банями Ануш-хана и тянутся на восток длинным крытым коридором. По сути своей это – улица, целиком накрытая куполами и превращённая в торговый павильон наподобие тима Аллакули-хана. Строительство столь странного сооружения началось в 1804-1806 годы, а окончательный вид оно обрело в 1835 году (да-да, при Аллакули-хане).
Этот коридор, занятый многочисленными торговцами, ведёт нас к внешней части ворот, встроенной в крепостную стену.
Так они выглядят с внешней стороны. Кстати, когда-то перед ними располагался невольничий рынок.
Их название, «Палван-Дарвоза», можно перевести как «Богатырские ворота», и здесь имеется в виду Пахлаван Махмуд – хивинский поэт, просветитель, философ и суфий XIV века. А ещё он участвовал в соревнованиях по борьбе и прослыл непобедимым борцом, откуда и взялось его богатырское прозвище. Хивинцы рассказывают множество историй о подвигах Пахлаван Махмуда, а ещё с давних времён его почитают как святого покровителя города. Его именем в Хиве названо много чего всякого разного, в том числе и арык, по которому город снабжается водой.
Как вы уже заметили, большинство из того, что мы видели в Хиве, построено в первой половине XIX века. Дело здесь в том, что весь XVIII век для Хивинского ханства прошёл под флагом войны: постоянные стычки между двумя конкурирующими родами – Кунгратами и Мангытами, войны с соседями-туркменами, а увенчал этот список разрушительный поход Надир-шаха. Словом, весь XVIII век здесь царил хаос и разгром, а потому пришедшие наконец к власти Кунграты фактически начали отстраивать город заново.
Наиболее крупномасштабные градостроительные инициативы принадлежали Аллакули-хану – Кунграту, правившему с 1825 по 1842 годы. Помимо градостроительства, он увлекался изучением иностранных языков и на тот момент являлся единственным из центральноазиатских правителей, свободно владеющим русским языком. Благодаря этому период его правления запомнился активными дипломатическими отношениями с Россией.
За воротами Палван-Дарвоза находится ещё одно строение времён Аллакули-хана – мечеть Саид Нияза Шеликера (1842 год). Но строилась она не на казёные средства – здесь меценатом выступил богатый купец Шеликер-бай, занимавшийся торговлей рисом (шаликар – это человек, выращивающий и продающий рис). Помимо мечети, здесь есть ещё небольшое медресе, причём мечеть по-прежнему используется по назначению.
Возвращаемся в Ичан-Калу. То, что торчит на заднем плане – это минарет Ислам Ходжа, самый высокий в Хиве и ещё один символ города (чуть позже мы подойдём к нему поближе).
Где-то на улицах Ичан-Калы.
А вот и четвёртые, южные ворота Ичан-Калы – Тош-Дарвоза (дословно – «каменные ворота»). Сквозь них видны одни из ворот внешнего города – Дишан-Калы. Кстати, внешняя крепостная стена здесь появилась тоже при Аллакули-хане, причём её каким-то образом умудрились построить за один месяц (уж не знаю, насколько эта информация соответствует реальности).
А теперь мы идём к нашей гостинице. Она тоже находится внутри Ичан-Калы, так что вокруг неё – много чего интересного. Вот, к примеру, мечеть Богбонлы, которую мы уже видели в начале предыдущего поста. Ну а на заднем плане – снова минарет Ислам Ходжа. Гостиница наша находится рядом с ним, а потому найти её не составит труда даже для тех, кто не блещет способностями ориентирования на местности.
«Богбон» переводится как «садовод». Говорят, что мечеть Богбонлы построена на средства неких безымянных братьев-садоводов.
Её деревянный айван сильно пострадал от времени и требует реставрации, после которой всё это должно будет смотреться очень феерично. Кстати, эти две резные колонны гораздо старше самой мечети – они достались ей по наследству от какого-то строения XV века. Впрочем, забегая вперёд, скажу, что сегодня нас ждёт аж целый парад всевозможных резных колонн, дошедших до нас из самых разных времён и мест.
Минарет Ислам Ходжа – это сравнительно недавняя постройка (1910 год). Собственно Ислам Ходжа – это главный визирь Асфандияр-хана – последнего правителя Хивы.
Его диаметр у основания – 9,5 метров, а высота – 56,6 метров, и это – второй по высоте минарет Центральной Азии (первый находится в Кёнеургенче). Мысленно увеличьте его в полтора раза по высоте и вдвое по диаметру – и вы получите то, как изначально должен был выглядеть минарет Кальта-Минар, если бы его в конце концов достроили.
А вот и наша гостиница. Выглядит антуражно и внешне мало отличается от большинства строений исторического центра Хивы. Её хозяева, пожилые и очень гостеприимные люди, каждое утро сервировали нам вкусный завтрак на этом самом столе под айваном.
Ну а теперь – несколько кадров из числа того, что можно увидеть вокруг нашей гостиницы. Просто немного городской жизни.
Пройдя около пятидесяти метров, мы оказываемся с фасада (если можно так сказать) минарета и примыкающего к нему медресе Ислам Ходжа (только не спрашивайте меня, зачем понадобилось пристраивать минарет к медресе, и куда должен был созывать мусульман муэдзин с его вершины).
Такой вот бронзовый флейтист.
Приглядимся к отделке минарета.
Перед медресе идёт бойкая торговля всевозможными тканями, платками и прочей текстильной всячиной.
Как я уже писал, узбеки почему-то очень любят фотографироваться с туристами, и Хива – не исключение.
Ещё из интересного: в Хиве английский язык гораздо больше распространён, чем русский. Особенно это заметно по молодёжи (а дети – так вообще при виде человека с фотокамерой начинают кричать «Hello!!!»).
Ещё отсюда неплохо виден купол мавзолея Пахлаван-Махмуда (того самого, философа-богатыря). Он унаследовал от отца кожевенную мастерскую и завещал похоронить себя в ней. Потом захоронение стало местом паломничества, а в середине XVII века был построен первый мавзолей, который постепенно оброс религиозным комплексом (мечеть, ханака) и другими мавзолеями, где захоронены члены ханской семьи и даже некоторые ханы (это всё – купола на переднем плане). Нынешний мавзолей с ханакой и помещением для паломников построен в 1810-1825 годы, при Мухаммад Рахим-хане I (кстати, он сам тоже похоронен где-то там), а майоликовая отделка появилась при Аллакули-хане.
Потом мы пообедали в одной из здешних кафешек. Возле неё установлены эти огромные шахматы, пользующиеся большой популярностью.
Напомню, что прообразом шахмат считается древнеиндийская игра чатуранга, которая веке в VI стала известна персам под названием чатранг, став объектом яростных околорелигиозных дискуссий (Коран содержит явный запрет на азартные игры). В конце концов все сошлись на мнении, что это – интеллектуальная игра, способствующая саморазвитию и не имеющая отношения к азарту, после чего чатранг стал невероятно популярен в исламском мире.
Ну а мы тем временем подходим к хивинской Джума-мечети, и это – место, где просто обязан побывать каждый турист. Почему? – сейчас расскажу.
Заходим.
Джума-мечеть первоначально построена аж в X веке и существенно перестроена веке в XVIII. В отличие от подавляющего большинства мечетей Узбекистана, она представляет собой огромное квадратное пространство, крытое плоской крышей с двумя световыми окнами. И вся эта конструкция опирается на тот самый парад деревянных резных колонн, который я вам сегодня пообещал.
Всего их 213, и они собраны буквально со всего Хорезма. Здесь есть колонны X-XII веков с арабскими надписями, привезённые из Кята, есть колонны XVIII-XIX веков с хивинскими узорами. Четыре из них, по-видимому, привезены оттуда же, откуда родом и колонны мечети Богбонлы. Словом, здесь можно наглядно увидеть всю историю ремесла резьбы по дереву древнего Хорезма.
Айваны каких строений раньше подпирали эти колонны – теперь никто и не знает. Тех строений уже давно не существует, а колонны от них остались.
Если вы захотите отыскать здесь две одинаковые колонны – искать придётся очень долго.
Эта, кажется, одна из самых старых.
Если бы не здешний сухой климат, всё это дерево уже давно бы сгнило и истлело.
При входе в Джума-мечеть торгуют хивинскими меховыми шапками. Они называются чугурма, и это – исключительно местное явление. В летнюю жару они защищают от перегрева, а зимой – от холода. Если вам попадался фотопортрет Асфандияр-хана – последнего правителя Хивы, сделанный в 1913 году С. М. Прокудиным-Горским – то там на его голове точно такая же шапка (только чёрная).
Если просочиться сквозь плотный ряд торговцев, то можно увидеть стоящее напротив Джума-мечети медресе Мухаммада Амин-Инака (1785 год). На заднем плане виден забор дворца Таш-Хаули.
Сразу за ним – медресе Дост Аляма (1882 год).
Гуляем дальше.
Понимаю, что у вас уже рябит в глазах от всевозможных хивинских медресе, но вот вам ещё одно – медресе Мусы Туры (1841 год). Муса Тура – это потомок хивинских ханов, инициировавший строительство этого медресе. В 1855 году он погиб в бою и был похоронен здесь же, в этом медресе.
Арба у стен медресе.
Дальше по улицам Ичан-Калы.
Так в Хиве выглядят таблички с адресами домов.
Ну и наконец – вот вам на закуску белый минарет и айван махаллинской мечети Хасан-Мурада Кушбеги (XIX век)
Вы думаете, что это – всё? А вот и нет – вас ждёт ещё два поста, где я снова буду надоедать вам видами Хивы, а в третьем посте мы покатаемся по здешней пустыне и поотыскиваем остатки крепостей Древнего Хорезма. Словом, будет интересно и живописно, так что – ждите продолжений.
Техническая информация:
Cтатья на Википедии: https://ru.wikipedia.org/wiki/Хива
Высота над уровнем моря: 109 m
На Яндекс-карте: 41.378330,60.363890
- Хива, часть I. Ичан-Кала, дворцы и некоторые особенности узбекской авиации
- Хива, часть II. Ни секунды без достопримечательностей
- Хива, часть III. Танцы, деньги и футбол по-хивински
- Хива, часть следующая. Выходим за пределы и поднимаемся в самую высь
- Каракалпакстан. Пять крепостей древнего Хорезма и немного пустыни