![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
pilotttttИтак, это – третий и заключительный пост о нашей сумасшедшей пешей прогулке из Лобни в Дмитров (45 км. за два дня без использования каких бы то ни было современных электронных гаджетов). До Дмитрова мы успешно дошли (и даже дождь не смог нам в этом помешать), и теперь, на третий день, мы проснулись в гостинице с очень подходящим к нынешним непростым временам названием – «Четыре короны» (не реклама), чтобы отправиться гулять по этому древнему городу. Колено у Маши всё ещё побаливает, но она решила, что, раз уж мы сюда дошли – хоть ползком, но пройдётся по городским улицам, иначе просто не будет смысла в этой нашей затее.
Напоминаю, что у нас с собой нет никакой цифровой камеры, а только старый добрый «Любитель» 1951 года выпуска с запасом чёрно-белой плёнки. Так что все виды Дмитрова будут, соответственно, чёрно-белыми.
Итак, поехали!
Из окна нашего гостиничного номера открывается довольно меланхоличный вид на старые деревянные дома.
Беседка в гостиничном дворе
А вот и наша гостиница, расположившаяся в бывшем доме князя Вадбольского (построен где-то в самом начале XX века).
Город Дмитров основан в 1154 году на месте более древнего славянского поселения, причём основал его знаменитый Юрий Долгорукий, в своё время побивший все рекорды по количеству основанных им городов.
Князь Юрий Долгорукий, сын легендарного Владимира Мономаха и Гиты Уэссекской – дочери не менее легендарного Гарольда II Годвинсона, последнего англо-саксонского короля Англии, в период своего правления активно поощрял переселенчество, предоставляя многочисленные права и ссуды тем, кто переселялся с юго-запада на новые места в северной части Руси. Благодаря такой политике один за другим появлялись на карте новые города: Переславль-Залесский, Кострома, Звенигород, Дубна и т.д. В 1154 же году его длинные руки дотянулись и сюда – к берегам реки Яхромы, где и был основан город, названный именем, полученным при крещении его только что родившимся сыном – Всеволодом Большое Гнездо – Дмитров. Вот, кстати, зря смеётесь: про длинные руки – это я не шучу. Своё прозвище – Долгорукий – он получил именно из-за этого.
Дальше город несколько раз сжигали и стирали с лица Земли: сначала – соседние князья, а потом – и татаро-монголы, но он каждый раз, словно Феникс, возрождался из пепла. С 1364 года Дмитров вошёл в состав Московского княжества, а с XV века начинается период его расцвета – наконец удалось реализовать в полной мере все преимущества его географического положения, а именно – торговый путь по рекам Яхроме и Сестре. Таким образом, в XVI век Дмитров вошёл богатым торговым городом, обросшим многочисленными купеческими и ремесленными слободами. Но продлилось это богатство недолго – в правление Ивана Грозного город очень быстро пришёл в упадок, а после польского нашествия 1610 года окончательно опустел.
Следующее возрождение из пепла состоялось благодаря основанию Санкт-Петербурга – стране снова понадобились водные пути, и торговля на берегах Яхромы вновь начала набирать обороты, город был заново отстроен (теперь уже – в камне). Интересно, что во время вторжения Наполеона Дмитров практически не пострадал: его занял французский отряд, который, узнав о приближении русских войск, сдал город без боя. Немцы в город тоже не входили – их удалось остановить и развернуть восвояси на Перемиловской высоте (помните, мы видели её в конце предыдущего поста). Ну а в послевоенные годы здесь стала активно развиваться промышленность, а население города удвоилось.
Кстати, если интересно увидеть этот город в цвете – можете полистать мой пост 2012 года, когда мы приезжали сюда (не пешком) и очень неплохо погуляли по городу.
Ну а мы гуляем дальше.
Троице-Тихвинская церковь, построенная на средства здешних купцов в 1801 году по образцу Никитской церкви во Владимире
А вот и стены Борисоглебского монастыря, до которого в прошлый раз мы почему-то не дошли. Известно, что основан он был не позднее 1472 года – то есть, как раз в годы первого расцвета Дмитрова. Скульптуры на конях – это, собственно, Святые Борис и Глеб.
Главная архитектурная изюминка монастыря – Борисоглебский собор, построенный не позднее 1537 года и дошедший до наших дней без каких бы то ни было кардинальных перестроек, как это нередко случалось в угоду моде XVII-XVIII веков.
Просто банк. Каких-то подробностей об этом здании мы не нашли.
Вот мы и на городских валах, окружающих территорию кремля. Когда-то поверх их находились деревянные укрепления, которые были сожжены в 1610 году поляками под предводительством Яна Сапеги и с тех пор не восстанавливались.
Это – центральная площадь Дмитрова, как она выглядит с городских валов.
Часовня Александра Невского (1868 г). И даже лошадь здесь очень в тему.
Ну а теперь обратим свои взоры во внутреннюю часть территории Дмитровского кремля. Ближайшее к нам здание – это ни что иное, как тюрьма начала XIX века. За ней (побольше) – здание Присутственных мест примерно тех же лет постройки. Слева от всего этого – Церковь Святой Елисаветы (тюремная) 1898 года постройки. Ну а на заднем плане торчат купола Успенского собора – главного храма города.
Приглядимся поближе к тюремной церкви – с валов она видна лучше всего.
Ну а теперь – проникаем на территорию кремля через Никольские ворота – воссозданную недавно часть когда-то существовавших здесь деревянных укреплений.
Сразу за воротами находится пруд с утками (помнится, в прошлый раз здесь был ещё и фонтан).
По старинной брусчатке приближаемся к Успенскому собору.
Построен он тогда же, когда и главный храм Борисоглебского монастыря – в начале XVI века, в том же стиле и, по-видимому, теми же людьми. При первом взгляде можно предположить, что нижний ярус – это более поздняя пристройка, но на самом деле он построен тогда же, когда и основная часть храма (это подтвердили исследования 70-х годов XX века).
Тут у меня закончилась плёнка, и я стал её перезаряжать. Если интересны технические подробности, то – все кадры, которые были до этого, сняты на Fomapan 400 (всего у меня ушло четыре катушки этой плёнки), теперь же я зарядил Ilford HP5+. Одновременно с этим, словно по заказу, впервые за долгое время вышло солнце (эта плёнка «любит» более контрастные сцены, чем Fomapan, так что в пасмурную погоду смотрится не так интересно)
Всё тот же Успенский собор
За храмом – какое-то явно старинное строение со странной вывеской «Русский дом».
Здесь когда-то находились деревянные Егорьевские ворота. Сейчас же этот проём в валах ведёт на довольно колоритную пешеходную Кропоткинскую улицу.
Эти скульптуры начала 2000-х годов стали частью здешнего городского колорита.
Купец и купчиха
В самом конце Кропоткинской улицы, в довольно неожиданном месте – во дворе современного многоэтажного дома обнаруживается бывший дом здешнего предводителя дворянства графа М. А. Олсуфьева (1896 г.), в котором провёл последние годы своей непростой жизни П. А. Кропоткин. Сейчас здесь – его музей.
Чисто ради интереса стучим в дверь и убеждаемся, что для входа в музей самого известного русского анархиста П. А. Кропоткина требуются маска, перчатки и QR-код. Я, конечно, понимаю: пандемия, правила, меры предосторожности, но всё же – ну никак у меня не ассоциируется всё это с анархизмом.
Вообще во времена СССР у нас в стране было какое-то очень странное отношение к анархизму и анархистам: того же Кропоткина у нас чуть ли не вознесли до небес (хотя сам он при жизни всячески противился каким бы то ни было привилегиям), а его учеников фактически смешали с грязью. В особенности это относится к Махно: когда он был нужен большевикам, они с удовольствием подписывали с ним договоры, братались, шли в бой плечом к плечу и т.д. Когда же он стал им невыгоден – они сделали всё, чтобы смешать его с грязью и уничтожить. Словом, всё очень странно и загадочно…
Ну а теперь, переждав на остановке внезапно обрушившийся с неба ливень и слегка перекусив дмитровской выпечкой, отправляемся в сторону вокзала.
Вокзал Дмитрова – одно из колоритных строений города.
Вокзал построен тогда же, когда и первые участки Савёловской железной дороги – то есть, в 1900 году.
Вообще Савёловское направление некогда было характерно небольшими, но колоритными зданиями вокзалов (преимущественно – деревянными), большинство из которых уже либо сгорело, либо перестроено настолько, что от колорита не осталось и следа. Каменный же Дмитровский вокзал эта проблема не затронула и, надеюсь, не затронет ещё долго.
Пока ждём нашу электричку, я успеваю сбегать за стаканом кофе (всё-ж-таки с ним ехать лучше, чем без него).
Едем домой
Пока мы ехали обратно, я всю дорогу ловил себя на том, что всё то, что сейчас проносится мимо нас за окнами, теперь стало для нас каким-то более знакомым и родным, ведь мы только что прошли весь этот путь пешком.
Техническая информация:
Cтатья на Википедии: https://ru.wikipedia.org/wiki/Дмитров
Высота над уровнем моря: 160 m
На Яндекс-карте: 56.346670,37.521670
![[community profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/community.png){kind=small}