Пилот НЛО

Итак, мы вновь побывали в Хиве. Если в прошлый раз мы добирались туда на самолёте через Ургенч, то теперь решили воспользоваться железнодорожным транспортом. Избрав этот способ попадания в Хиву, наутро вы получаете в подарок неожиданно красивый сине-жёлтый пейзаж за окном вашего купе: ярко-синее небо и ярко-жёлтый песок до горизонта (так выглядит пустыня Кызылкум). Потом этот пейзаж сменяется на что-то более привычное – и вы понимаете, что поезд въехал на территорию Хорезмского оазиса. Значит, скоро конечная остановка.

От хивинского вокзала до Ичан-Калы совсем близко – около километра, так что уже через пятнадцать минут после прибытия поезда мы оказались в историческом центре, битком набитом средневековыми постройками.
( Смотреть остальное )

Вот такой получился пост – немного сумбурный, но закрывающий те пробелы, что остались от нашей первой поездки в Хиву. А в следующем посте вас ждёт путешествие из Хивы в Нукус – там по пути много интересного и неожиданного, так что – не пропустите!

Техническая информация:

Содержание
1. Хива. Гуляем по дворцу и заглядываем в щели
2. Из Хивы в Нукус. Чудеса на берегах Амударьи

Поводов для очередного визита в эти края у нас было несколько. Первый – это день рождения Маши, который нужно было где-то отпраздновать (а почему бы и не в Чиноркенте?). Второй – это последние новости от O’zbekiston Temir Yo’llari, заключавшиеся в том, что последний участок пути до станции Чиноркент, когда-то пострадавший от обвала берега, наконец-таки восстановлен, и туда даже запущен экспресс. То есть, больше не нужно идти пешком лишние полтора километра от станции Ходжикент до канатки, теперь всё рядом. Вечерний экспресс уходит с Чиноркента в 20:15, так что теперь там можно тусоваться до темноты. Итак мы, движимые желанием увидеть всё своими глазами, грузимся в электричку и выдвигаемся в сторону Чиноркента.

Техническая информация:

Если помните, мы грозились встретить Новый год снова в Кумушкане. Так оно и произошло, причём на этот раз мы приехали туда на день раньше и успели как следует погулять не только по посёлку, но и по его окрестностям. Год назад я, кажется, уже рассказал про Кумушкан всё, что только можно (а потом ещё в марте дополнил это недостающими деталями), на этот раз мы будем просто гулять и смотреть вокруг.

Началось всё с такси. По нашему вызову приехал «Matiz» с полудохлым движком и на летней резине (это – ехать в горы зимой!). По-видимому, водитель попросту взял заказ не глядя, не обратив внимания, что там, куда лежит наш путь, вообще-то находятся горы. Пока мы ехали понизу – он ещё кое-как справлялся с подъёмами на первой передаче, а вот когда поднялись чуть повыше, где дождь сменился снегом (и гололёдом) – преодоление каждого подъёма превратилось в нечто героическое. Мне даже пару раз хотелось выйти и подтолкнуть машину. Так или иначе, но мы всё-таки доехали, оставив после себя колею из шлифованного льда. Пожелав водителю удачного возвращения (на таких покрышках), мы направились к гостинице.

Ну а второго января мы вернулись в Ташкент, на чём я и закончу своё повествование.

Техническая информация:

Итак, это – первый из моих казахстанских постов, и он – про Шымкент. Ну да, я помню это правило: «ЖИ/ШИ пишется через И», но это актуально для русского языка. В казахском же языке хоть и используется та же кириллица с несколькими дополнениями, но правила орфографии совсем другие, и потому название Шымкент пишется всё-ж-таки через «Ы» (кстати, в прежние времена использовалось адаптированное к русскому языку название Чимкент). Ну а переводят это обычно как «Луговой город».

Добрались до Шымкента мы не просто быстро, а молниеносно: три часа от двери нашего дома до двери гостиницы. В эти три часа вошли:

• Такси от Ташкента до погранперехода (это – всего-то 12 км). В принципе можно это расстояние преодолеть и на городском автобусе 169 (он подъезжает вплотную к КПП), но по времени это будет гораздо дольше.
• Пересечение границы. В сумме прохождение всех формальностей по обе стороны границы заняло минут пятнадцать и не вызвало никаких проблем.
• Обмен валюты и торговля с таксистами. Можете не сомневаться – по ту сторону границы вы точно не останетесь без валюты и транспорта: и таксисты, и менялы накинутся на вас шумной толпой, едва только вы появитесь из двери КПП. Но, если не хотите сюрпризов, лучше всё-таки пройти метров 100 и воспользоваться одним из стационарных обменников. Там же вы найдёте и такси (не забываем торговаться). Если хотите доехать дешевле – дождитесь маршрутного такси или прогуляйтесь пешком до автостанции.
• Такси от КПП до Шымкента. Это, пожалуй, самая долгая часть поездки: примерно часа полтора пути по бескрайним заснеженным степям Казахстана, где время от времени встречаются большие табуны лошадей.

Простота пересечения границы и изобилие вариантов наземного транспорта между этими двумя городами обусловили тот факт, что многие ташкентцы практикуют поездки в Шымкент за покупками – говорят, что так получается заметно дешевле.

Казахстан, территория которого почти полностью состоит из степи, славится своими сильными ветрами, и из-за них зимой здесь может быть не просто холодно, а очень холодно. Нам удалось рассчитать свой приезд таким образом, чтобы этот самый фирменный казахстанский ветерок закончился как раз к нашему прибытию, так что нам досталась солнечная зимняя погода, почти без ветра, а Шымкент оказался обильно засыпан свежевыпавшим снегом.

Честно говоря, к тому моменту мы уже порядочно подустали, так что назад решили возвращаться на такси.

Ну а наутро нас ждал трёхчасовой переезд на поезде в соседний город Туркестан (говорят, что на такси туда можно добраться намного быстрее). Но это уже – история для следующего поста.

Техническая информация:

Содержание
1. Казахстан, часть I. Шымкент под снегом
2. Казахстан, часть II. Туркестан. Почти столица, полёты в космос и очень большой казан

Давненько я грозился прийти туда с фотокамерой – и вот наконец оно произошло.

Напомню, что ташкентский Чорсу – это один из крупнейших базаров Узбекистана и всей Центральной Азии, в том или ином виде существующий ещё со Средневековья – с тех времён, когда на месте разрушенного арабами Шаша вновь образовался город. В нынешней своей архитектурной инкарнации этот рынок возник отчасти благодаря Андрею Косинскому – советскому архитектору, приехавшему в 1960-е годы в Узбекистан изучать устройство древней сардобы Рабати Малик, конкретно – её системы вентиляции, сохраняющей прохладу под куполом и не позволяющей воде испаряться. Именно тогда возникла идея строительства больших куполов с пассивной системой кондиционирования воздуха, которая в дальнейшем легла в основу главного купола базара Чорсу. Занимались этим уже в 1980-е годы архитекторы Владимир Азимов и Сабир Адылов, а сам купол был достроен в начале 1990-х годов. Его диаметр – примерно 80 метров. Есть ещё несколько малых куполов диаметрами 10-15 метров, но они не столь интересны. Помимо всего перечисленного, комплекс рынка Чорсу включает станцию метро и многочисленные торговые навесы вокруг главного купола.

Есть ещё так называемый «обжорный ряд», где вы сможете перепробовать все блюда узбекской национальной кухни, павильон со специями и много чего ещё, но там я не снимал.

P.S. Поскольку фотохостинг Flickr в последние недели две ведёт себя отвратительно (открываются не все фотографии и не отовсюду), решил я в этот раз воспользоваться встроенным хостингом DreamWidth. Места там маловато, интерфейс неудобный, но сейчас я рассматриваю более серьёзные варианты для дальнейшего переезда (пока размышляю над ImageShack, Postimages и всякого рода облачными сервисами типа гугловского, хотя – кто знает, может Flickr за это время успеет исправиться).

Техническая информация:

Вот наконец и дошли мои руки до написания первого самаркандского поста. Вообще-то поездок туда было тоже две (как и в Бухару): первая – с Олей, вторая – с Антоном, но я решил смешать фотографии из тех двух поездок в единый сюжет, иначе постов получится слишком много – и количество Самарканда в ваших френдлентах вызовет у вас мельтешение в глазах (тем более, что оба раза мы гуляли примерно по одним и тем же местам, за редкими исключениями). Словом, мне предстоит странный и необычный эксперимент – превратить две поездки в одну фотопрогулку. Надеюсь, у меня это получится.

На всякий случай напомню, что мы уже бывали в Самарканде много много много много раз (и каждое из слов «много» – это ссылка на пост), так что о некоторых вещах я буду просто напоминать, а подробно рассказывать только про интересные моменты из нынешних поездок.

Итак, поехали!

Вот, кстати, в первой поездке это самое «Поехали!» у нас прошло с большими приключениями. Дело в том, что мы все трое дружно проспали свой поезд (и это – первый подобный случай в нашей туристической практике). Я услышал будильник, выключил его, а дальше – заснул. Проснулся же ровно в тот момент, когда наш «Афросиаб» отправился с ташкентского вокзала. Ну что ж, ситуация нестандартная, но поправимая. После недолгих размышлений решаем воспользоваться тем видом транспорта, который всегда доступен, и на который не нужно покупать билеты. Вызываем такси до центрального автовокзала. Сразу за ним – стоянка междугородних коллективных такси в сторону Самарканда (на каждое направление – своя стоянка, их ещё называют «пятаками»). В сумме мы провели возле автовокзала несколько минут – именно столько у нас ушло, чтобы найти машину, договориться о цене и выехать сквозь забитую машинами парковку. Дальше – примерно четыре с половиной часа езды по довольно живописным местам, и вот мы в Самарканде. По пути я отметил, что некоторые из тех аистов, к которым мы весной ездили в Чиназ, всё ещё там – может даже останутся на зимовку.

Во вторую поездку таких приключений с такси не было – мы просто сели и доехали (за два часа, как и полагается доезжать на «Афросиабе»). Если бы не проблемы с билетами – можно было бы хоть каждый день так ездить.

Ладно, ОК, вот мы и в Самарканде. А начнём мы нашу прогулку не оттуда, откуда принято начинать водить туристов, а со стоянки междугороднего такси на северо-востоке города – сразу за обсерваторией Улугбека. Да, кстати, запоминайте или записывайте: если вы вдруг застряли в Самарканде, опоздав на свой поезд / самолёт / прочий вид транспорта, то ваш путь лежит сюда – к обсерватории Улугбека. Именно отсюда ездят коллективные такси в сторону Ташкента. И именно поэтому маршрут нашей прогулки начнётся с северо-восточной окраины, пересечёт древнее городище Афросиаб, и уже только после этого приведёт нас в центр. То есть, всё будет происходить в направлении, обратном общепринятому для осмотра этого города, и именно поэтому я так назвал пост.

Ладно, пришло время остановиться, пока у вас не начало рябить в глазах. Добавлю только, что во вторую поездку (с Антоном) мы успели за её первый день побывать на винзаводе (том самом). Дегустация была немного странной: в одном помещении объединили и русскоязычных, и франкоязычных посетителей. В итоге нам рассказывали про вино по-русски, а пока мы его пробовали – экскурсовод переводил всё это на французский. В итоге те, кажется, даже не успели притронуться к половине вин. Ещё – они почему-то очень оживились, когда услышали от русскоязычного экскурсовода слово «Каберне» (что-то родное и знакомое посреди всей этой восточной пестроты).

В общем, на этой алкогольной ноте я и завершу свой пост, чтобы продолжить в самое ближайшее время.

Техническая информация:

Содержание
1. Осенние путешествия, часть I. Бухара впотьмах
2. Осенние путешествия, часть II. Бухара. Новая прогулка и новые открытия
3. Осенние путешествия, часть III. Бухара и её окрестности. Опаздываем на поезд под правильную музыку
4. Осенние путешествия, часть IV. Самарканд. Прогулка в обратную сторону
5. Осенние путешествия, часть V. Самарканд. Шахи-Зинда и не только

Итак, мы по-прежнему гуляем по Бухаре, и это – второй день нашей поездки. Напомню, что её цель – свозить в Бухару Олю и показать ей всё то, что нас самих когда-то очень впечатлило. Полтора года назад я посвятил этому городу аж целых шесть постов ([1], [2], [3], [4], [5], [6]), в которых подробно рассказал как об истории города, так и о многих его интересностях. Поэтому сейчас буду писать только о том, что мы увидели впервые, либо просто напоминать наиболее интересные моменты.

На этом наша прогулка завершилась, после чего мы на такси отправились в сторону вокзала (того, что в Кагане).

Техническая информация:

Содержание
1. Осенние путешествия, часть I. Бухара впотьмах
2. Осенние путешествия, часть II. Бухара. Новая прогулка и новые открытия
3. Осенние путешествия, часть III. Бухара и её окрестности. Опаздываем на поезд под правильную музыку
4. Осенние путешествия, часть IV. Самарканд. Прогулка в обратную сторону
5. Осенние путешествия, часть V. Самарканд. Шахи-Зинда и не только

Решили мы наконец (не прошло и двух лет) добраться до наиболее старых махаллей Ташкента, расположенных к северу от Чорсу, и как следует там погулять. Что нас раньше останавливало от этого шага? Ну, пожалуй, только их удалённость от нашего дома. По слухам, в тех местах сохранилась не только древняя городская планировка, но и некоторое количество исторической застройки. Итак, воскресенье, солнечный сентябрьский день, и мы отправляемся в сторону Чорсу с твёрдым намерением восполнить этот пробел.

Техническая информация:

Совсем недавно мы грозились всё-ж-таки добраться до остатков Аральского моря, и мы это наконец реализовали. Пришло время рассказать об этой нашей поездке, у которой есть все шансы стать самой интересной за последние месяцы. Поскольку первый этап маршрута в точности повторяет нашу поездку полуторагодовой давности [LJ], часть этого поста, до Муйнака, будет в стиле «что поменялось за это время и что мы увидели такого, чего не увидели в прошлый раз».

Итак, субботнее утро, рань несусветная, мы выходим^{сонно выползаем} из аэропорта города Нукус [LJ] и находим нашего водителя (его зовут Кудайберген). Он стоял сразу на выходе из аэропорта, держа в руках лист бумаги с нашей фамилией. Я был несколько удивлён, когда он положил этот лист под лобовое стекло машины, и мы так всю дорогу и проездили – с нашей фамилией на лобовом стекле. Из аэропорта мы поехали в гостиницу (ту самую, в которой останавливались в прошлый раз), где оплатили оставшуюся часть стоимости тура и получили инструкции от представителя турфирмы (она лично убедилась, что у нас есть тёплая одежда, рассчитанная на устюртские ветра).

Ну а теперь – расскажу вам о том, что происходило в нашем юртовом лагере после наступления темноты. Готов поспорить, вы сейчас подумали что-то не то (алкоголь/наркотики, женщины лёгкого поведения, которые откуда ни возьмись материализовались посреди пустыни). Нет, ничего этого у нас там не было, а было нечто совсем другое. Начну издалека.

Когда мы смотрим на звёздное небо, количество звёзд, которые мы там видим, напрямую зависит от количества и мощности источников электрического света в данной конкретной местности. Чем больше вокруг вас электрического освещения – тем большую засветку оно создаёт, тем самым маскируя наиболее тусклые звёзды. Астрономы используют цветовую градацию интенсивности этой самой засветки. К примеру, белая зона – это очень много света. Типичный пример белой зоны – центр Москвы, которая светит в небо словно огромный прожектор. В такой зоне, как бы вы не изворачивались, больше трёх звёзд на небе не увидите. Красная зона – это чуть темнее (к примеру, Лобня – это как раз красная зона, ближайшие окрестности Ташкента – тоже красная зона). Там звёзд видно чуть больше, но вам всё равно хватит пальцев обеих рук чтобы их пересчитать. Дальше по порядку идут жёлтая, зелёная и синяя зоны. Помните, как мы ездили в Ново-Окатово [LJ] – совсем глухоманистую глухомань на берегу Волги в Тверской области? Ну так вот, Ново-Окатово – это как раз синяя зона засветки, где звёзды видны очень даже неплохо, в большом количестве и повсюду. А вот теперь я вам скажу, что юртовый лагерь на берегу Большого Арала – это чёрная зона, то есть – самая тёмная зона по шкале интенсивности засветки. Здесь вокруг ничего нет. Вообще ничего, никаких источников света. До ближайшего посёлка по прямой – 51 километр, до ближайшего города – 107 километров, и это – не большой город-миллионник, а маленький Муйнак с населением тридцать три тысячи жителей. Словом, наконец мы приехали в такое место, откуда видны все те звёзды, какие были видны древним людям, сравнивавшим звёздное небо с россыпями серебра. Таких мест на Земле осталось очень мало, и все они сильно удалены от какой бы то ни было цивилизации. Побывать в чёрной зоне – мечта любого человека, хоть немного интересующегося астрономией. И вот мы в ней. Более того, я специально рассчитал даты поездки так, чтобы на небе не было Луны, которая своим светом также маскирует часть звёзд.

На самом деле, хозяева лагеря установили рядом с ним на холме специальную скамейку для наблюдения за звёздами, но мы впотьмах не нашли к ней правильного подъёма, а потому – просто отошли в сторону от лагеря и взобрались на какой-то из холмов. Пожалуй, впервые в жизни я увидел Млечный путь настолько чётко и ясно, и даже понял, почему древние люди назвали его именно так. Более того, отсюда видны все звёзды Большой медведицы, а не только те семь, в форме ковша, которые обычно ассоциируют с этим созвездием. На самом деле, их там – тьма тьмущая, и только в таком виде она действительно похожа на медведицу, с головой и лапами, а не на ковш. И так – практически по всему небу. Словом, серебряные россыпи всё ещё там, но большинство современных людей просто не может это увидеть.

Астрономический туризм – это отдельная, и кое-где даже очень доходная сфера бизнеса, но в Узбекистане эта тема пока никак не развивается, хотя сама Природа создала здесь для этого всё, что нужно. Тот же самый Устюрт или пустыня Кызылкум – две большие чёрные зоны, и рано или поздно кто-нибудь обязательно догадается создать там астрономический лагерь (который, конечно же, назовут в честь Мирзо Улугбека). И тогда у Узбекистана будут все шансы стать «Меккой» для любителей астрономии.

Вот на этой оптимистической ноте я и завершу свой первый пост про плато Устюрт. В следующий раз мы увидим руины древнего караван-сарая, заброшенный аэропорт и кое-что ещё. Словом, ждите – будет интересно.

P.S. Некоторые фотографии из этого поста стали иллюстрациями к статье Маши для здешнего русскоязычного издания podrobno.uz.

Техническая информация:

Содержание
1. На внедорожниках по плато Устюрт, часть I. Море, которого нет
2. На внедорожниках по плато Устюрт, часть II. Затерянные в пустыне

В предыдущем кыргызстанском посте [DW] моё повествование завершилось фотостопом на въезде в Чуйскую долину. Дабы вы не подумали, что мы там накрепко залипли за чрезмерным употреблением того, что в этой долине произрастает, пора мне уже наконец продолжить своё повествование.

Итак, следующая точка на нашем маршруте – это столица Кыргызстана, город Бишкек. Всё пребывание в этом городе для нас свелось к одному дню прогулок по центру и двум ночам ночлега в гостинице. Да, я уже упоминал ранее ту гостиницу, и ещё раз подчеркну, что по факту она оказалась одной из городских достопримечательностей. Название её я здесь писать не буду дабы не быть заподозренным в рекламе, но если соберётесь в Бишкек – можете написать мне в личку, я вам подскажу, о какой гостинице речь.

Помимо прогулок по центру города в наши планы на тот день входило встретиться с автором оооочень интересного Youtube-канала про астрономию Astro Channel, который мы не только регулярно смотрим, но в последнее время ещё и спонсируем. Но – звёзды так сошлись, что встретиться у нас не получилось. Ну что же, отложим до следующего раза.

И наконец – я обещал вам гущу событий. Та самая гуща событий настигла нас у входа в аэропорт в виде большой шумящей толпы пакистанцев, прорывавшихся в зону вылета, которых несколько полицейских пытались удерживать в ограниченном пространстве тротуара перед терминалом. Как мы потом узнали, на днях в Бишкеке состоялось приключение в стиле «стенка-на-стенку» между местными и пакистанскими студентами, и местные, судя по всему, победили. Мы в это самое время гуляли по Ошу [DW]. Ну так вот, правительство Пакистана решило на всякий случай эвакуировать оттуда своих граждан, чему эти самые граждане очень обрадовались, так как возможность забесплатно слетать домой – явление крайне редкое. Словом, вот этих самых людей мы у аэропорта и повстречали.

Как я понял, изучая материалы СМИ, в миграционном законодательстве Кыргызстана есть дыра, позволяющая въехать туда под видом студента, после чего успешно устроиться на работу. Не сказать, чтобы уровень жизни в Кыргызстане являлся чем-то выдающимся в регионе (к примеру, в том же Узбекистане он заметно выше), но по сравнению с уровнем жизни в Пакистане это – практически рай земной. Словом, до недавнего времени пакистанцы активно пользовались той самой дырой в законодательстве, чем вызывали недовольство местных жителей, получивших конкуренцию на рынке труда и снижение среднего уровня зарплат в некоторых сферах. Отсюда – и напряжённость во взаимоотношениях и, в конце концов, то самое «стенка-на-стенку», которое, как говорят, началось с классического «закурить не найдётся?».

Ну а пока пакистанцы пытались прорваться на бесплатный рейс до Исламабада, мы прошли погранконтроль и примерно за полтора часа долетели до Ташкента.

Техническая информация:

Содержание
1. Кочуем по Кыргызстану, часть I. Ош. Царь Соломон, птицы и селевые потоки
2. Кыргызстан. Кочуем вокруг озера Иссык-Куль, день I. Все цвета радуги
3. Кыргызстан. Кочуем вокруг Иссык-Куля, день II. Камни, бычки и разбитое сердце
4. Кыргызстан. Вокруг Иссык-Куля, день III. Суп с лапшой и горячие источники
5. Кыргызстан, финальная часть. Прогулка по Бишкеку. Пакистанцы, носорог и страшные ковры