![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
pilotttttЕсли мы заглянем в Википедию, то узнаем оттуда, что Навои – это промышленный город советской постройки, названный в честь знаменитого средневекового поэта. Это – почти приговор для туристической привлекательности города, означающий, что ничего интересного в нём нет, и большинство туристов на этом самом месте закроют статью про Навои и начнут искать что-нибудь другое. Мы тоже долгое время пребывали в плену этого заблуждения – до тех пор, пока однажды я не пригляделся повнимательнее к карте города. Оказалось, что интересен здесь не сам город Навои, а его северный пригород – посёлок со странным названием Кармана́. В прошлом он являлся самостоятельным городом, стоявшим на маршруте Великого Шёлкового пути, достаточно крупным по средневековым меркам, так что в нём даже находилась одна из резиденций бухарских эмиров. И вот именно туда имеет смысл съездить, если вы любите открывать для себя что-то интересное из числа малоизвестного. Узнав всё это, мы, конечно же, немедленно вооружились билетами и выехали на место происшествия.
Итак, ранним навоийским утром нас встречает с поезда замечательный человек Мария Самородская, которая взялась поработать для нас водителем в обмен на то, что мы поработаем для неё экскурсоводами. Позавтракав в очень неплохом, но пустом ресторане на окраине Карманы, мы переходим к поиску здешних достопримечательностей.
В своё время (а точнее – при строительстве города Навои и проходящей через него автотрассы Самарканд-Бухара) здесь основательно поработали бульдозерами, уничтожив многое из того, что можно было и не уничтожать. Так, к примеру, перестала существовать цитадель Карманы. Сохранившиеся исторические постройки здесь находятся в стороне от главных улиц, в закоулках, какие с дороги сразу и не заметишь. В основном по этой причине многие навоинцы попросту не знают, что в окрестностях их города есть что-то интересное.
Итак, первое интересное на нашем маршруте – мавзолей Шейха Ходжи Хисрава. Заметьте, не хана, не эмира и даже не бека, а средневекового учёного и духовного наставника, единомышленника знаменитого суфия Бахауддина Накшбанда.
При ближайшем рассмотрении заметно, что мавзолей даже не восстановлен, а воссоздан после того самого Фестиваля Больших Бульдозеров. Оригинальное строение было возведено в XIV веке, нынешнее повторяет его по своему внешнему виду, хотя построено из современного кирпича (не из плинфы).
Центральная и наиболее известная достопримечательность Карманы – мемориальный комплекс Касым-шейха, сформировавшийся во второй половине XVI века, в правление Абдуллахана II из династии Шейбанидов.
В центре комплекса стоит мечеть-ханака (два-в-одном), довольно необычная для Узбекистана благодаря своему очень высокому куполу и фасадам сразу с трёх сторон.
Разглядываем отделку на главном, западном фасаде.
Боковые фасады заметно выше главного, в остальном же они очень похожи.
Позади мечети находится хазира (а не мавзолей, как написано на Википедии) Касым-шейха Азизан Карминаги – религиозного деятеля XVI века, тогдашнего главы суфийского ордена Яссавийя. Хазира – это открытый (в отличие от мавзолея) погребальный комплекс, представляющий собой огороженный со всех сторон дворик, в центре которого в данном случае находится дахма.
Именно Касым-шейх сыграл ключевую роль в возведении на бухарский трон в 1557 году Абдуллахана II на фоне разыгравшейся междоусобицы, из-за чего собственно тот и посвятил ему столь масштабный мемориальный комплекс.
Напротив хазиры Касым-шейха стоит ещё одна хазира – Абдулахад-хана, предпоследнего правителя Бухары.
Заходим внутрь.
Абдулахад-хан взошёл на престол уже в те времена, когда Бухарское ханство фактически потеряло независимость и находилось под протекторатом России. Абдулахад-хан с самого начала был настроен на активное взаимодействие с российским императорским двором, и на этой почве основательно рассорился с бухарским духовенством, так что в конце концов предпочёл удалиться оттуда в Карману. Здесь он провёл большую часть жизни, здесь и был похоронен.
Хазира возводилась уже при его сыне – эмире Алим-хане, когда в Центральную Азию проникли веяния модного тогда стиля модерн. Именно этим объясняется появление здесь этих необычных башенок.
С правой стороны сохранилась одна единственная худжра (от остальных остались только фундаменты). Ещё при жизни Касым-шейха здесь действовало медресе и, по-видимому, это – всё, что от него осталось.
Заезжаем в ещё один закоулок Карманы, где нас ждёт следующая достопримечательность. И сейчас будет интересно.
А вот скажите, читатели моего журнала, что вам напоминает это строение?
Совершенно верно: это похоже на мавзолей Исмаила Самани в Бухаре, и это – ещё один сохранившийся памятник архитектуры времён Саманидов. Посвящён он некоему Мир-Сеиду Бахраму, о личности которого ныне неизвестно совсем ничего, и возведён на рубеже X-XI веков. Власть в государстве только-только перешла в руки Караханидов, но общая стилистика этой постройки больше характерна для времени правления Саманидов, так что этот мавзолей условно называют саманидским.
А сохранился он по довольно курьёзной причине. Дело в том, что к началу XX века мавзолей настолько оброс современными пристройками, что попросту скрылся из виду за ними, так что до поры до времени о его существовании попросту никто не знал. Эти же пристройки и не давали ему рухнуть. Ныне все пристройки, кроме этой мечети, снесены, а на их месте создан небольшой парк.
Заглядываем внутрь.
Внешняя кладка его необычна, состоит из попарно уложенной плинфы.
Под современной тротуарной плиткой видна часть фундамента мавзолея.
Как вы уже, наверное, догадались, если в Кармане есть постройка времён Саманидов – значит по крайней мере при них город уже существовал. А теперь я добавлю к этому, что название Кармана (или, по-другому, Кермине) произошло из согдийского языка и в переводе означает «Большой дворец». Да, этот населённый пункт существует ещё со времён Согдианы (а точнее, с III века до н.э.) и ненамного моложе соседней Бухары. В разное время он то разрастался до размеров города, то схлопывался до кишлака, то разрушался каким-то очередным завоевателем, то снова восстанавливался. Так один из его расцветов пришёлся на рубеж правления Саманидов и Караханидов. В письменных источниках X века Кармана упоминается как один из центров литературы. Потом город был разрушен. Нет, не Чингисханом. Ещё до него, в XII веке, сюда успел добраться хорезмшах Иль-Арслан со своим войском, так что Чингисхану разрушать здесь было уже нечего (такой вот облом). Возрождение города началось при Тимуридах, в XV веке, а максимального расцвета он достиг при Шейбанидах, точнее – при том самом Абдулла-хане II, взошедшем на престол не без участия здешних шейхов. Третий период расцвета напрямую связан с уже упоминавшимся предпоследним эмиром Бухары Абдулахад-ханом, удалившимся сюда из столицы. Уже в советские годы вплотную к Кармане появился новый промышленный город Навои, сформировавшийся вокруг многочисленных горно-обогатительных и прочих перерабатывающих руду производств. Кармана при этом отошла на второй план, превратившись из города в пригород. Вот такая история.
«Стоп!» – скажете вы,– «Если здесь жил предпоследний эмир – значит, наверное, сохранился и его дворец?» Да, он сохранился, но найти его можно только если очень захотеть. Почему? Сейчас объясню. Этот дворец (он называется Мирзачорбог) построен немногим раньше (1900-1905 годы), чем бухарская загородная резиденция Ситораи Мохи-хоса, причём – примерно теми же мастерами (да, и легендарный Усто-Ширин Мурадов тоже в этом поучаствовал). Но если за бухарской резиденцией всё это время более-менее следили, и она сохранилась в хорошем состоянии, то на карманинский дворец, что называется, забили болт. Сейчас он представляет собой живописные руины на окраине посёлка, проходя мимо которых вы даже и не подумаете, что возле вас – дворец эмира. На гуглокартах он обозначен не как дворец, а как «Разваленное историческое здание», но даже по этой метке вы легко пройдёте мимо, так как опознать в нём дворец не так-то просто.
Вот так он выглядит снаружи. Внешняя отделка если и была – то от неё ничего не осталось. Только глиняные стены по деревянному каркасу.
Долгое время культурная общественность Узбекистана била тревогу по аварийному состоянию этого дворца, и вот наконец до него добрались реставраторы. Вот прямо при нас сюда заехал грузовик со стройматериалами. Так что – через год-два, возможно, здесь уже будет действующий музей, посвящённых Абдулахад-хану.
Говорят, что в нынешнее аварийное состояние дворца внесли свой вклад и некоторые местные жители, пытавшиеся заниматься кладоискательством. Так или иначе, но многие оригинальные детали строения уже утрачены. Сейчас эта территория огорожена временным забором и охраняется сторожем, который поприветствовал нас и любезно предложил заглянуть в главный зал дворца.
Заглядываем в оконный проём.
Внутри.
От росписи на потолке уже практически ничего не осталось (часть перекрытия рухнула и будет восстановлена заново), а вот узоры на стенах ещё неплохо читаются.
То там, то здесь видны просветы в стенах, где глиняная кладка обрушилась, а остался только деревянный каркас.
Позади дворца строители откопали старый колодец. Он был засыпан в советские годы.
А теперь – переместимся с окраин Карманы непосредственно в Навои и прогуляемся по центру города.
Этот кадр можно назвать примерно так: «Угадайте, какая это страна».
Мода на огромные флагштоки добралась и сюда.
Такая странная аллея в центральном парке. Говорят, что по вечерам всё это светится.
Навои – промышленный город с населением 155 тысяч человек, начавший свою историю в 1958 году. Сюда свозятся на переработку все мыслимые виды руды: от золотой и до урановой, а потому именно отсюда начинается железнодорожная ветка на Зарафшан и Учкудук – ближайшие горнодобывающие центры.
Погуляв по городу и перекусив в одной из кафешек, мы отправляемся в сторону аэропорта. «Так быстро?!!» – спросите вы. Ну, не совсем. Дело в том, что ещё две здешние достопримечательности находятся как раз за территорией аэропорта Навои. Сам же аэропорт – в пятнадцати километрах западнее города, что для Узбекистана – большая редкость (большинство аэропортов здесь – в пешей доступности от центра города). Говорят, что сделано так потому, что аэропорт этот – преимущественно грузовой, а потому построили его возле железнодорожной ветки на Учкудук.
Проезжаем мимо территории аэропорта – и вот наконец справа от дороги появилось то, что мы ищем – портал караван-сарая Рабат-и Малик.
На самом деле, по первоначальному своему назначению это – никакой не караван-сарай, а вполне себе резиденция Караханидов. Построена она в середине XI века Шамс аль-Мульк Насром – одним из представителей этой династии, правившим в Самарканде с 1068 по 1080 годы (кстати, как раз по его приглашению в Самарканд приехал Омар Хайям). Уже после монгольского завоевания бывший караханидский дворец быль перепрофилирован в караван-сарай, удобно расположенный как раз на трассе Великого Шёлкового пути, и профункционировал в этом качестве до начала XVIII века.
Хотя, если быть точнее – то от караханидской постройки до наших дней сохранились только входной портал с характерной для тех времён резьбой и фундамент.
Заходим внутрь (кстати, вот вам и фрагмент древней мостовой).
Первый же взгляд на остатки фундамента даёт понимание того, каких огромных масштабов было это строение и какая странная у него планировка – не с одним большим внутренним двором в центре, как это привычно в Центральной Азии, а с несколькими дворами, соединёнными друг с другом проходами.
Ещё один остаток брусчатки.
Самым главным был, по-видимому, этот двор, находящийся по оси строения. В его центре – большое круглое возвышение, словно бы по форме юрты. Вокруг него, по-видимому, был айван, опиравшийся на мощные колонны необычной сдвоенной формы. Хотя – возможно, что всё это – остатки ротонды.
Вспомните старый фасад знаменитой караханидской мечети Магоки-Аттари в Бухаре. Там как раз присутствует что-то очень похожее на эти сдвоенные колонны.
Исследователи XIX века, видевшие эту грандиозную постройку в ещё более-менее сохранившемся состоянии, оставили после себя зарисовки и очень подробные описания, так что – очень может быть, что рано или поздно дворец будет восстановлен по тем описаниям, тем более, что это – единственный хоть как-то сохранившийся дворец Караханидов.
Следующий интересующий нас объект находится как раз через дорогу от караханидского дворца. Помните, постом ранее, когда я писал про главный купол ташкентского базара Чорсу, я упоминал, что идея больших куполов с пассивной системой кондиционирования возникла после изучения древней сардобы Малик? Ну так вот она, эта сардоба, прямо перед нами.
Портал – сравнительно недавняя пристройка, а вот сама сардоба построена одновременно с караханидским дворцом и в комплексе с ним. То есть, это – ещё одна отлично сохранившаяся домонгольская постройка.
Спускаемся и заходим внутрь.
Дно водохранилища основательно завалено старой плинфой вперемешку с илом (по-видимому, всё это образовалось в ходе какого-то из ремонтов). Воды здесь почти нет – только небольшая лужица, оставшаяся от недавних дождей.
Когда-то, в посте про Карши, я подробно рассказывал о том, что такое сардоба и как она работает, но на всякий случай напомню. Сардоба – это подземное водохранилище, накрытое куполом, функция которого – не дать воде испариться даже в самое жаркое время года.
Древние мастера, занимавшиеся возведением таких сардоб, имели в своём распоряжении большой арсенал всевозможных хитростей, обеспечивавших повышенные теплоизоляционные свойства купола, а методику рассчёта системы вентиляции сардобы можно без преувеличения назвать чудом средневековой инженерной мысли.
Где-то здесь должно быть устье подземного канала, по которому в сардобу поступали воды из реки Зеравшан. Когда река была полноводна – бассейн сардобы наполнялся, когда пересыхала – вода в сардобе сохранялась, становясь единственным источником жизни для обитателей Рабат-и Малика. Сейчас этот подземный канал либо забит илом, либо засыпан, и своей функции не выполняет, так что воды в сардобе совсем мало.
Выходим наружу.
Одинокая сардоба, стоящая посреди пустыни, выполняла ещё и функцию маяка: её вентиляционная башенка, заметная с большого расстояния, была отличным ориентиром для караванов, помогая им не сбиться с пути. Кстати, такие сардобы, возведённые в безводной местности, обычно снабжались от обширной системы каналов, собиравших дождевую воду с больших территорий. Эта вода сохранялась в сардобе многие месяцы, обеспечивая бесперебойное функционирование караванного маршрута даже в самое засушливое время года.
Заглядываем в одно из окон сардобы.
Собственно это – всё. В этом посте мы отыскали все достопримечательности, какие сохранились в Кармане. Дальше наш путь лежал в аэропорт, откуда на новеньком ATR-72 мы за час с небольшим долетели до Ташкента. Кстати, будете искать билеты на этот рейс – не ищите ни на сайте Uzbekistan Airways, ни на сайтах-агрегаторах. Их там попросту нет. Ищите на сайте региональной авиакомпании Silkavia (если будут сложности с переключением его на русский язык – просто замените «uz» на «ru» в адресной строке).
P.S. Уже потом я узнал, что в семнадцати километрах на северо-запад от аэропорта есть ещё кое-что интересное: мечеть Деггарон, одна из древнейших сохранившихся мечетей Узбекистана, своей конструкцией больше напоминающая зороастрийский храм, чем мечеть в привычном для Узбекистана понимании. Но это уже, как говорится, совсем другая история.
P.P.S. А статью на Википедии я уже поправил, добавив туда ссылки, по которым любознательные туристы смогут перейти со статьи про Навои на всё то, что вы видели в этом посте.
Техническая информация:
Статья на Википедии: https://ru.wikipedia.org/wiki/Навои_(город)
Высота над уровнем моря: 365 m
На Яндекс-карте: 40.08333,65.38333
![[community profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/community.png){kind=small}