Гулистан. Прогулка вдоль канала и не только

[pilottttt]

В предыдущем посте [DW] дело кончилось тем, что мы выдвинулись на электричке в сторону Гулистана. Продолжим же повествование с того самого места, на котором мы остановились в прошлый раз.

Вообще-то всё описанное (и Сырдарья, и Гулистан) произошло с нами за один день. Проделать это позволяет расписание электричек, да и достопримечательностей в этих городах не так много, чтобы зависать в каком-то из них на целый день. Однако, несмотря на это, Гулистан вполне себе тянет на тему для отдельного поста, и скоро вы поймёте, почему.

Итак, выйдя с гулистанского вокзала, мы оказались на небольшом и довольно приятном рынке, который занял собой все тротуары нескольких прилегающих к вокзалу кварталов. Нас так и подмывало что-нибудь здесь купить – столь вкусно всё это пахло, но останавливала перспектива тащить покупки на себе, а потом – везти в обратном поезде в Ташкент.

Одно из заметных строений в окрестностях вокзала – эти куранты. На самом деле, это – ещё и фонтан, хотя на момент нашего приезда в качестве фонтана они не работали. Впрочем, они не работали и в качестве часов: этот кадр сделан в 15:36 по здешнему времени, а часы на башне показывают сами видите что.

А вот, пожалуй, одно из самых интересных строений Гулистана – православная церковь, созданная в 1945 году. Нет, я ничего не перепутал – этот храм построен при Сталине. Да-да, при том самом Сталине, при котором уничтожались храмы и расстреливались священнослужители. Впрочем, не стоит удивляться – абсолютно любые сюрпризы возможны в стране, в которой всё зависит от одного единственного человека: от того, с какой ноги он сегодня встал с постели и за каким ухом у него зачесалось во время завтрака, будет зависеть то, пойдём ли мы сегодня в храм молиться или будем расстреливать священников на расстрельном полигоне, а наши официальные убеждения будут меняться как перчатки. Так в 1945 году, после периода яростных антирелигиозных кампаний, в СССР внезапно начинают строиться храмы. Примерно пара десятков таких храмов была построена в интервале между 1945 и 1953 годами, во времена позднего сталинизма.

На самом деле, в 1945 году это была ещё даже не церковь, а молитвенный дом, который своим внешним видом мало чем отличался от всех соседних домов. По словам здешнего священника, молитвенный дом тот обязан своим появлением греческой общине, которая выкупила участок земли и оплатила строительство. Превращение же молитвенного дома в полноценный храм состоялось в 1955-1957 годы благодаря ташкентскому епископу Ермогену, развернувшему здесь масштабную стройку. Вообще Ермоген – очень интересная личность, со своими собственными устойчивыми убеждениями, завидным упорством и незаурядными деловыми качествами. К примеру, взявшись отремонтировать старый Успенский собор в Ташкенте, он фактически отстроил новый большой храм вокруг старого, завершив все работы до того, как высокое советское начальство успело ему это запретить. Словом, почитайте его биографию – она небезынтересна.

В 1958 году у Хрущёва зачесалось за каким-то из ушей – и в СССР снова началась антирелигиозная кампания. Помните его знаменитое обещание к 1965 году показать по телевизору последнего священника? Вот примерно в те годы попал под раздачу и Ермоген, который был отстранён от любой религиозной деятельности и отправлен в бессрочный отпуск. Потом уже у Брежнева зачесалось ещё за каким-то ухом – и к религиям стали относиться как к минимально допустимому злу (с обязательной вербовкой священников в КГБ). Словом, времена были весёлые.

В церковном дворе. Кстати, по словам священника, в планах церкви – выкупить соседний заброшенный участок и построить там трапезную.

Ещё одно примечательное строение – это Музей истории и культуры Сырдарьинской области (он же – усадьба князя Николая Константиновича). К нашему приезду музей как раз оказался закрыт (ну да, кому же может прийти в голову, что в воскресенье кто-то захочет сходить в музей?…).

Хоть в музей мы и не попали, но об истории города всё же стоит поговорить.

Итак, название «Гулистан» дословно переводится как «цветущий край» или «страна цветов». Я знаю, что сейчас у вас возникла вполне отчётливая ассоциация: 1960-е годы, Хейт-Эшбери, хиппи, «Лето любви», «Make love not war» и тому подобное, но всё это к Гулистану не имеет никакого отношения (ну разве что 1960-е). На самом деле, это название – своеобразная насмешка над природой здешних мест, и возникло оно в рамках одного из наиболее дерзких проектов советских лет. «И в чём же здесь дерзость?» – спросите вы. Ну что же, в прежние времена эта местность именовалась не иначе как Голодная степь. И – нет, я не шучу. Взгляните на любую карту этих мест конца XIX века – и вы увидите, что всё пространство от Сырдарьи до Джизака там занимает безводная ненаселённая пустыня с названием Голодная степь. Почему голодная? Да потому, что там не росло и не обитало ничего такого, что можно было бы есть – только верблюжья колючка. Оседлая жизнь в такой местности была практически невозможна, а потому во все времена эта местность была не населена. Только в весеннее время, когда степь покрывалась зелёной растительностью, сюда забредали кочевники-казахи со своими стадами. Но к лету зелень выгорала, и Голодная степь становилась по-настоящему голодной. Теперь же на месте тех безжизненных пространств – бескрайние хлопковые поля.

На самом деле, история освоения Голодной степи началась ещё с князя Николая Константиновича Романова, который в результате семейного скандала оказался выслан в Ташкент (я писал об этой истории в одном из первых своих ташкентских постов [DW]). Идея строительства оросительных каналов в этой местности принадлежала именно ему. Им была организована научная экспедиция, составлен проект и выделены средства на строительство (причём это были его собственные деньги) – и вот наконец в 1913 году первый оросительный канал, названный Романовским, был открыт. Многочисленные рукава и отводы от него покрыли собой территорию отсюда и до Сырдарьи, превратив часть некогда безжизненной пустыни в плодородные поля. В строительстве канала участвовали многочисленные ссыльные казаки, старообрядцы и прочий люд, которому по разным причинам пришлось покинуть Россию. Всех их князь взял под своё крыло и в конце концов расселил вдоль только что открытого канала.

Второй этап освоения Голодной степи начался в 1950-е годы, и на этот раз план был гораздо более амбициозным – отвоевать у пустыни всю её территорию. В результате на карте этой местности появилась густая сеть каналов, а некогда безжизненная Голодная степь превратилась в крупнейший центр хлопководства Узбекистана.

Как известно, если где-то в одном месте воды становится много – то где-то в другом месте она исчезает вовсе. Вот и получилось, что человек, превратив Голодную степь в цветущие поля, получил вместо неё пустыню Аралкум [DW] на том самом месте, где когда-то плескались воды Аральского моря.

Сам же Гулистан вырос из маленького кишлака, называвшегося Аччиккудук. Название это переводится как «колодец с солёной водой» и хорошо иллюстрирует ситуацию с питьевой водой в этой местности. Грунтовые воды здесь располагаются на глубине десятков метров, а потому сама по себе задача докопаться до них требует колоссального труда (особенно – если вручную).

В начале XX века, с приходом сюда воды и железной дороги, кишлак и ж/д станция обросли несколькими новыми посёлками и сменили несколько названий (Грибоедовка, Голодная степь). Посёлки те были населены в основном людьми, участвовавшими в строительстве канала (те самые ссыльные казаки, старообрядцы и т.д.). В одном из тех посёлков, Романовском, был сооружён дом для князя (тот, что теперь – музей).

К 1960-м годам, когда проект превращения Голодной степи в одно большое хлопковое поле как раз был в самом разгаре, все эти многочисленные посёлки были объединены в город, получивший своё нынешнее цветочное название. Город стал интенсивно строиться и вскоре обрёл свой нынешний вид. Кстати, именно по этой причине подавляющее большинство домов здесь построено в 1960-е – 1970-е годы.

Гуляем дальше.

Самое заметное строение здесь – Сырдарьинский музыкально-драматический театр, здание с довольно неожиданной для Гулистана архитектурой.

И, кстати, эти два кадра могут стать для вас отличной иллюстрацией к вопросу, как отличить кадр, сделанный на нормальный объектив, от кадра, сделанного на широкоугольный объектив с короткого расстояния.

Через дорогу от театра стоит Алишер Навои.

Подобные мозаики на стенах домов советской постройки – привычное явление для всех городов Узбекистана. Есть они и в Гулистане.

А ещё здесь есть улица Туризма. Вот прямо так и написано на указателе. Хотя я не очень понял, что именно должно заинтересовать туристов на этой улице.

Итак, мы всё ещё в центре Гулистана – города, возникшего посреди Голодной степи. И ничто здесь не вызывает подобных ассоциаций в отличие, к примеру, от Нукуса [DW], где близость пустыни каким-то образом ощущается везде и всюду. Впрочем, ни тот, ни другой нисколько не напоминает самый известный город посреди пустыни – Лас-Вегас.

А вот и тот самый Романовский канал. В советские годы он назывался Каналом имени Кирова (хотя Киров к нему не имел никакого отношения), ныне же он получил нейтральное название – канал Дустлик (то есть, «Дружба»). По экологическим причинам ежегодный объём забора воды из канала ограничен межправительственными соглашениями между Узбекистаном и Казахстаном (канал проходит по территориям этих двух государств).

Вид с моста (того, что был на предыдущем кадре).

Бетонная набережная по ту сторону канала. Следы на бетоне не мои ;)

Ещё один мост. Судя по надписям на том берегу, на этом месте некто неизвестный признался в любви к некоей Гульхам.

А по другую сторону моста – признание в любви к некой Азизе от некоего Шахзода.

Продолжая тему надписей.

Почти дословный перевод названия этого города. Вот я на месте создателей этого объекта окружил бы его какой-нибудь очень большой цветущей клумбой. По крайней мере, так бы оно смотрелось более логично. Кстати, ещё более удивил меня здесь цветочный магазин с названием «Цветы из Ташкента» (и это – в Городе Цветов!)

Цветы мы в конце концов всё-таки нашли возле городской администрации.

А потом мы нашли очень неплохой ресторан и там вкусно пообедали (в городе, возникшем посреди Голодной степи).

Так Гулистан выглядит по вечерам.

В англоязычных странах термин «Голодная степь» обычно ассоциируется с книгой Сары Кэмерон «Голодная степь: Голод, насилие и создание Советского Казахстана», описывающей события начала 1930-х годов в соседнем Казахстане.

Советская власть (особенно при Сталине) к кочевникам относилась с нескрываемым раздражением. Если народ невозможно посадить на цепь, прибить гвоздём к конкретной географической точке – значит его невозможно контролировать, а раз невозможно контролировать – значит он опасен. Крепко досталось тогда многим народам, в том числе и казахам. Если народ, тысячелетиями живший кочевой жизнью, в одночасье «пришпилить» к какой-то точке на карте и заставить жить там оседло – ничего хорошего не получится просто потому, что у этого народа нет навыков оседлой жизни и всех связанных с ней способов хозяйствования.

В России хорошо известно словосочетание «Голодающее Поволжье», в Украине распространён термин «Голодомор». Всё это относится к зиме 1932-1933 годов. События, происходившие тогда же в Казахстане, не столь известны, но гораздо более трагичны – у казахов был грабительски конфискован весь домашний скот, являвшийся для кочевников основным источником пропитания, а бывшие хозяева скота принудительно препровождены к месту будущей оседлой жизни (при этом никого не интересовал вопрос, чем они там будут питаться). Фактически в результате массовой голодной гибели и бегства в соседние регионы и за пределы СССР коренное население Казахстана сократилось втрое в течение нескольких лет.

На самом деле, не может не удивлять то, сколь легко, одним волюнтаристским решением, не задумываясь о последствиях для жизни людей, советское руководство решало судьбы целых народов – словно шахматные фигуры переставляло. Меня, к примеру, поразила история переселения в Узбекистан корейцев, живших близ восточной границы СССР, а главное – мотивация этого решения: «корейцы – они ведь похожи на японцев, значит – будут шпионить на Японию, значит – давайте переселим их подальше от восточных границ». Думаю, как-то так или примерно так были мотивированы мои собственные поступки, когда мне было пять лет.

На этом, пожалуй, и остановлюсь. Пост получился излишне политизированным, но, как говорится, из песни слов не выкинешь. Всё это – наше общее прошлое.

Ну а мы тем временем дошли до вокзала, сели в «Шарк» и примерно за час добрались на нём до Ташкента.

Техническая информация:

Наименование объекта: Гулистан
Альтернативное наименование: Голодная степь
Cтатья на Википедии: https://ru.wikipedia.org/wiki/Гулистан

Географические координаты: 40.483330, 68.783330
Высота над уровнем моря: 271 m

На Goole-карте: 40.483330,68.783330
На Яндекс-карте: 40.483330,68.783330

Почтовый адрес: Узбекистан, 120100, Сырдарьинская обл., г. Гулистан

Содержание
1. Сырдарья. Тюльпаны и "кукурузники"
2. Гулистан. Прогулка вдоль канала и не только

Comments

[cmcmck]

In another world Stalin might have become a priest, but then he could also have been a poet or a professional singer.

But as it was, we got the paranoid mass murderer......... :o(

[pilottttt]

Probably, any ruler who destroyed everyone who could tell him right to his face that he was doing something wrong should end up like this. But the realization of this fact comes to them when it is too late and there is no way back, but there is only a choice between even greater terror or prison/death.

[gwendraith]

Another nice trip and pictures. I like those mosaics on the buildings.

>In fact, one cannot help but be surprised by how easily, with one voluntaristic decision, without thinking about the consequences for people’s lives, the Soviet leadership decided the fate of entire nations - as if rearranging chess pieces

This very well describes the history of the Soviet Union and in particular during the time of Stalin. In living memory the USSR (and now Russia) have mostly not cared at all about it's people. Stalin, murderer of millions, had an unrealistic ideology of Communism and Putin is a paranoid authoritarian dictator, terrified of the future and what it holds for him. Both murderers. At least 50,000 Russians have died in Ukraine (and many Ukrainians). Putin is sacrificing them all for his own aims and legacy, as he sees it. He probably doesn't realise he won't be seen as a great leader when it comes to reading his history. I often wonder what turns a boy into that kind of damaged man?

What happened when you were five year old?

[pilottttt]

Many people believe that this is the psychology of a street robber who has reached absolute power. "Whoever is stronger is right." And where does it come from - well, apparently, for this he needs to grow up in an appropriate environment - so toxic as to form a worldview. Well, then it goes on increasing: every time he has to commit more and more insane and destructive acts so that he is still feared, considered strong. So at some point he had to start brandishing nuclear missiles and imprison everyone indiscriminately (not to mention the war).
Or something like that.

> What happened when you were five year old?
Well, I meant that a five-year-old child makes a decision in the same way: "I caught a dragonfly, and it seems to want to fly away - so I need to tear off its wings." It's the same logic, but on a different scale.

[gwendraith]

I can understand your thinking, it makes sense. Ah, I see now, regarding the dragonfly analogy.