![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
pilotttttРано утром, сразу после завтрака, пока ещё не началась самая жара, мы вышли из нашей худжандской гостиницы и выдвинулись в сторону автовокзала. Предполагалось, что это – поездка на один день (утром – туда, вечером – обратно), так что снимать гостиницу в Истаравшане мы не стали (наш номер в Худжанде был за нами ещё на сутки). Денёк предстоял жаркий. Если вчера мы могли самое жаркое время суток провести в своём номере с кондиционером, то сегодня этот фокус не пройдёт. Словом, прогулка по Истаравшану предполагала некоторое испытание на выносливость.
Итак, мы на автовокзале – протиснулись сквозь плотные ряды таксистов, желавших непременно отвести нас в Душанбе, и вышли к перрону с надписью «Истаравшан». Междугородний транспорт между этими двумя городами представляет собой микроавтобус (Mercedes Sprinter), отправляющийся по мере наполнения. Вы удивитесь, как много людей при желании может поместиться в Mercedes Sprinter. Оказывается, в проходе между сидениями можно поставить ещё и табуретки (ну, вы догадываетесь, что будет в салоне при резком торможении). Наше появление в том микроавтобусе несколько удивило всех прочих пассажиров – похоже, те немногочисленные туристы, что заезжают в Таджикистан, этим видом транспорта не пользуются (а может они просто не ездят в Истаравшан). Так или иначе, но примерно через полтора часа пути мы уже стояли возле автовокзала в Истаравшане.
Кстати, об автовокзалах. Если вы попытаетесь отыскать на карте автовокзал Истаравшана, то найдёте там несколько геоточек в разных концах города, все – с сомнительной актуальностью. Ну так вот, если вас будет интересовать этот вопрос, то знайте – автовокзал в Истаравшане находится возле центрального рынка (приблизительно – проспект Исмаила Сомони 106). Хотя, если честно, это больше похоже на просто парковку микроавтобусов с соответствующим градусом бардака.
В прошлый раз я уже упоминал древние города Кирополь и Александрия Эсхата, которые обычно отождествляют с Худжандом. Жители Истаравшана при этом обычно хитро улыбаются. Почему? Да потому, что здесь, прямо посреди города, торчит холм Мугтепа (то есть, «холм мага»), на котором ещё во времена греков вовсю кипела жизнь. Так почему бы этому холму не быть остатками той самой Александрии?
Нынче вершину холма окружают крепостные стены, которые почти целиком воссозданы с нуля.
Подход к воротам охраняют эти бронзовые воины.
На самом деле, ворота и фрагменты стен вокруг них – это сильно отреставрированная постройка XVIII века. Остальное – новодел.
(человек с красным зонтом – это Маша)
Отсюда неплохо видна южная часть города. Заметно, что почти весь город состоит из малоэтажных построек, хотя есть некоторое количество строящихся многоэтажек.
До соседнего холма застройка пока не добралась.
А теперь заходим внутрь.
За воротами оказалось очень много больших ярко-красных роз.
В самом центре стоит нечто, что напоминает маленький Колизей. На самом деле, сверху там – открытая арена (да-да, как в настоящем Колизее), а под амфитеатром находится музей. Весь этот «Колизей» построен совсем недавно, и даже ещё недостроен, но кое-где уже появились трещины и первые фрагменты отваливающейся штукатурки. Похоже, что при строительстве экономили на всём, в том числе и на качестве.
Та самая арена. Сюда, как в воронку, ветер затягивает всевозможный мусор с окрестных территорий. Не знаю, с чем связан такой эффект, но мусора здесь много.
Ворота и крепостная стена, вид с самой верхней точки амфитеатра.
А в музее нашлось фото этой же самой крепости, сделанное в 1866 году. Очень жаль, что не указан автор фото – в те времена фотографы были штучным явлением.
Ещё здесь есть целая гора всевозможной керамики, откопанной археологами на территории холма.
Какие-то из этих осколков уже собраны в единое целое.
А какие-то ещё только ожидают этого счастливого момента.
Плинфа и фрагменты керамического водопровода.
На самом деле, находки археологов подтверждают, что во времена Александра Македонского на холме Мугтепа кипела жизнь. А вот находок времён Кира II Великого здесь не оказалось. То есть, всё-ж-таки, Кирополь находился не здесь.
Такой увидел художник Роксану – согдийскую и бактрийскую (словом, откуда-то из этих мест) принцессу, ставшую женой Александра Македонского. Автор работы не указан, а в подписи я разглядел только имя Алишер.
Со II по VII века на холме появился целый ряд резиденций (ну или – дворцов). Здесь проживали как правитель города, так и знатные горожане. И, конечно же, всё это было окружено крепостной стеной, которая получила название Калаи-Муг – то есть, дословно, «крепость мага». Вспомним, что ислам пришёл сюда в начале VIII века, а потому под магом, очевидно, понимался зороастрийский жрец (значит где-то здесь стоял и соответствующий храм).
В окрестностях Истаравшана есть ещё пара подобных городищ. Интересно, что при раскопках одного из них (городище Бунджикат) нашлась фреска с изображением (сюрприз!!!) Капитолийской волчицы, вскармливающей двух младенцев. То есть, в те времена здесь откуда-то знали легенду об основании Рима, что намекает нам на существование культурных связей с Римской империей.
Собственно Бунджикат находился в 25 километрах к юго-западу от Истаравшана и являлся столицей небольшого и почти легендарного государственного образования, называвшегося Уструшана, просуществовавшего здесь с IV по IX века и оставившего после себя множество уникальных археологических находок (их можно увидеть в Национальном музее Таджикистана в Душанбе). В начале VIII века Уструшана столкнулась с арабскими завоевателями, была завоёвана, хотя по факту подчинилась им не в полной мере. Ну а прекратила она своё существование со входом в состав государства Саманидов.
Вы уже наверняка обратили внимание на созвучие названий Уструшана и Истаравшан. Да, так оно и есть – город, сформировавшийся вокруг холма Мугтепа, унаследовал название древнего государства. Со временем оно изменилось под влиянием персидского языка и превратилось в Истаравшан. Ни того государства, ни его столицы уже давно нет на карте, но название всё ещё существует, напоминая нам о давних страницах истории этой местности.
Потом был Чингисхан вместе со своим войском, который, конечно же, всё здесь разрушил. Вообще – мне кажется, что воины Чингисхана могли бы сделать отличную карьеру в мирной жизни, занимаясь сносом капитальных построек – просто потому, что это у них отлично получалось.
Во времена Тимура и Тимуридов город был возрождён под новым тюркоязычным названием Ура-Тюбе (его обычно переводят как «холм, окружённый рвом»). Торговля и ремёсла здесь процветали. В XVIII веке город был существенно перестроен, получил новую систему укреплений. Тогда же и были построены ныне сохранившиеся ворота.
Начало XIX века для Истаравшана, как и для Худжанда, ознаменовалось военным конфликтом между Бухарским и Кокандским ханствами за обладание этими территориями. Кончилось всё тем, что спорные территории, как и оба ханства, оказались под властью Российской империи.
Помимо древней керамики, в музее оказалась довольно примечательная коллекция предметов быта начала XX века.
И даже пара радиол из 1950-х годов.
В конце 1990-х, когда стихли все гражданские войны, в Таджикистане активно продвигалась тема выпиливания тюркских, монгольских и русских географических названий. Тогда и этот город, до того в течение шести веков именовавшийся Ура-Тюбе, получил своё прежнее ираноязычное название Истаравшан. Кстати, на гуглокартах он до сих пор обозначен как Ура-Тюбе, но вы не пугайтесь – просто кто-то забыл это поправить.
На территории крепости, похоже, затевалось что-то масштабное, но оно так и не было доведено до конца.
Ещё здесь полным-полно всевозможных раскопок.
Где-то здесь был откопан зороастрийский оссуарий.
В некоторые из раскопок можно спуститься.
Подземный ход или остатки древней системы водоснабжения? А тогда каким образом воду поднимали снизу на вершину холма?
Ещё раскопки.
А это, кажется, был чей-то дом.
Остатки глиняной стены.
И наконец выходим. Взгляд снизу на холм и крепость.
Прежде, чем продолжить нашу прогулку по городу, нам предстояло решить одну назревавшую проблему. Дело в том, что официальные обменные пункты, функционирующие при банках Таджикистана (кроме тех, что стоят на погранпереходах), меняют только четыре валюты: доллар США, евро, российский рубль и китайский юань. Если же вы приехали сюда с какой-то валютой, отличной от этих четырёх (например, с узбекскими сумами) – пусть даже у вас будут полные карманы этой валюты, всё равно можете официально считать себя нищебродами, так как ни один официальный обменный пункт вам это не поменяет. И, кстати, узбекский MasterCard здесь тоже не работает. А менять валюту за пределами официальных обменных пунктов официально запрещено (уголовная статья). Почему я столько раз употребил слово «официально»? А дело в том, что Таджикистан – это яркий пример того, насколько легко человек с восточным мышлением может приспособиться к жизни в условиях чрезмерно строгих и абсурдных законов. В таких условиях он эти законы попросту игнорирует. «Ну да, вы абсолютно правы, законы нужно соблюдать, – скажет он вам, – Но мы тут как-нибудь сами между собой все вопросы порешаем без вмешательства закона». Словом, все проблемы здесь решаемы, если просто поговорить с людьми (ну вы меня поняли). Например, официально (!!!) вывоз национальной валюты Таджикистана за его пределы запрещён, но при этом за погранпереходом на узбекской стороне стоит обменник, и в нём есть таджикские сомони. И они туда каким-то образом попали.
Решив эту самую проблему, мы тут же направились прямиком в ближайшую кафешку. Каких-то прям дорогих ресторанов в Истаравшане нет (уровень дохода здешнего населения не позволяет ходить по таким заведениям, а туристов в городе – полтора человека в месяц, если не считать нас двоих), но довольно много кафешек эконом-категории, где кормят очень вкусно. Словом, не стесняйтесь туда заходить.
А теперь я поведаю вам факт, который, наверное, сразу испортит вам аппетит. Дело в том, что в Истаравшане отсутствует канализация. В смысле – совсем. Вместо неё – сточная канава, даже в центре города. Так что, собираясь сюда, не забудьте запастись прищепками для носа. При всём при этом по городу развешана реклама элитного жилья в новостройках. Как одно сочетается с другим – большая загадка для меня.
Одно из примечательных мест в центре Истаравшана – дворик комплекса Хазрати Шох. Здесь есть два мавзолея, мечеть и этот минарет конца XIX века, имитирующий здешний домонгольский архитектурный стиль.
Возле минарета стоит мавзолей Худоёра Валами (XVIII век), построенный, словно матрёшка, вокруг более старого мавзолея XVII века. Собственно Худоёр Валами – это представитель местной знати, хотя, помимо него, в мавзолее также похоронен правитель города XIX века Мухаммад Рахимбай.
Ещё здесь есть мечеть Намазгох (XIX век) и сравнительно новый и малозаметный мавзолей Хазрати Шох, возведённый на месте древнего захоронения. Предполагается, что Хазрати Шох – это не кто иной, как двоюродный брат арабского миссионера Кусама ибн Аббаса – того самого, который стал первым проповедником ислама в Центральной Азии, и который похоронен в Самарканде в комплексе Шахи-Зинда. Потому место это очень почитаемо.
За углом, на четырёхэтажке, нашлась по-тяпляповски сделанная мозаика, изображающая мечеть с минаретом (не эту). Причём мозаика почему-то прилеплена поверх стальных листов, которые от времени покорёжило, и в итоге всё вместе приобрело плачевный вид. Особенно печально это смотрится после ташкентских мозаик.
Барельеф на соседнем доме.
Я тут всё шучу на тему «полтора туриста в месяц», но так и не объяснил, почему. Нет, я на смотрел статистику посещаемости Истаравшана туристами, но именно такой вывод я сделал по реакциям местных жителей на наше появление на улицах. Сильно не ошибусь, если скажу, что большинство жителей этого города туристов видели только на картинках. В какой-то момент за нами увязалась орава детей разных возрастов, которые просто шли и смотрели, что мы сейчас такое будем делать. Словом, похоже, что мы стали для этого города главным событием дня.
А тем временем мы углубились в одну из махаллей и нашли там мечеть Хаузи Сангин (начало XX века), примечательную своим расписным айваном. Собственно «Хаузи Сангин» переводится как «каменный бассейн». Говорят, что камни для укрепления берегов этого хауза были привезены сюда на верблюдах слугами здешнего правителя. По окончании строительства те верблюды были подарены слугам, а сами слуги отпущены на волю.
А вот и тот самый расписной айван.
Потом мулла и ещё несколько стариков пригласили нас внутрь. Внутри оказалось не менее колоритно, чем снаружи.
Мечеть совсем недавно реставрировалась.
На потолке осталось несколько неотреставрированных участков, чтобы можно было сравнить «до» и «после».
Вообще здешние махалли таят в себе множество сюрпризов, по ним можно бродить хоть целый день (если, конечно, погода будет не такая жаркая). К примеру, искали мы здесь мечеть+медресе Абдулатифа Султана XVI века, а вместо неё нашли этот старинный дом с росписью. Кстати, не взгляни я через забор – может так бы и прошли мимо.
Через забор виден только краешек айвана, который уже давно плачет по реставрации. Если этим домом серьёзно заняться – то должно получиться нечто феерическое.
Снаружи, наподобие крыльца, пристроен ещё один маленький айван.
Роспись здесь не столь феерична, как внутри, но тоже достойна внимания.
Вот такие дворики с бассейнами здесь встречаются довольно часто. Подозреваю, что так в Истаравшане выглядит махаллинская чайхана.
Ничего особенного, просто модель Солнечной системы.
Но самую примечательную махаллинскую чайхану мы нашли в одном из пригородов Истаравшана под названием Боботаго. Я даже сначала подумал, что это – поселковая администрация.
А ещё там нашлась эта маленькая мечеть. На Википедии время её постройки указано следующим образом: XVI-XIX века. Старый расписной айван окружили современным металлическим навесом, желая расширить накрытое от солнца пространство, при этом не затрагивая историческую часть этой постройки.
На этом и завершилась наша прогулка по Истаравшану. Мы дошли до автовокзала, сели в микроавтобус с надписью «Худжанд», пассажиров которого всеми правдами и неправдами пытался переманить к себе стоявший рядом таксист, и уже через два с чем-то часа были в своей гостинице.
Путь в Ташкент начался у нас на следующее утро: мы перешли по мосту на другую сторону Сырдарьи и дошли (несмотря на уже начинающуюся жару) до нового худжандского автовокзала. Здесь мы почти сразу нашли водителя, готового доставить нас на погранпереход (точнее, это он сам нас нашёл, едва только мы приблизились к автовокзалу). Словом, не прошло и минуты, как мы выехали.
На таджикском КПП пограничник (не тот, что ставит штамп о выезде, а тот, что стоит на выходе) внезапно задал мне вопрос: «Вы откуда?»
— В смысле?… Из России. У Вас в руках мой паспорт, если что, – ответил я.
Пограничник подумал-подумал, и продолжил:
— Вы кто по национальности?
Уж не знаю, чего он там ожидал от меня услышать (может – чистосердечного признания в тайных отношениях с государством Израиль), но после того, как я упомянул Армению, все вопросы тут же сразу и закончились. По-моему, ему там просто было скучно стоять весь день.
На узбекском КПП ничего такого не было, но зато было то, из-за чего я сто раз пожалел, что на КПП запрещена фотосъемка. Вот прямо там, в помещении, где проверяют паспорта, на стене висит самое настоящее ласточкино гнездо, из него выглядывают три удивлённых птенца, а взрослые ласточки летают туда-сюда (то внутри помещения, то снаружи) в поисках корма для этих птенцов. Наверное, всего мы ожидали увидеть на погранпереходе, но только не этого.
Сразу на выходе мы повстречали таксиста, который взялся довезти нас даже не до Куйлюк-базара, а прямо сразу домой за ту же цену, за которую мы приехали сюда в самом начале. Потом была плотная толпа таксистов, которые, по-видимому, решили, что мы договорились за какую-то сильно завышенную цену, а потому все они пытались пробиться к нам, при этом отчаянно крича: «Четыреста!!!!!» (к слову, нормальная цена за всю машину – это триста). Дальше было два часа езды в сторону Ташкента – и вот мы уже дома.
На этом и закончился мой рассказ о наших похождениях в Таджикистане. Надеюсь, вам понравилось.
Техническая информация:
Альтернативное наименование: Ура-Тюбе
Статья на Википедии: https://ru.wikipedia.org/wiki/Истаравшан
Высота над уровнем моря: 1140 m
На Яндекс-карте: 39.91083,69.00639
![[community profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/community.png){kind=small}
no subject
Date: 25 June 2025 09:05 (UTC)Iskander/Alexander seems to have had a bit of a thing for wives!
no subject
Date: 28 June 2025 13:01 (UTC)no subject
Date: 25 June 2025 12:07 (UTC)no subject
Date: 28 June 2025 12:59 (UTC)no subject
Date: 5 July 2025 22:22 (UTC)no subject
Date: 8 July 2025 06:48 (UTC)