Стамбул. Первый день, первое знакомство

[pilottttt]

Знакомство с новым городом начинается, как правило, с вокзала или аэропорта. Точнее, с того места, на которое указывает табличка «Выход в город ⇨». Выходов в город в самом большом стамбульском аэропорту очень много, и возле одного из них нас должен был дожидаться наш трансфер. Правильный выход мы нашли без особых проблем, хотя путь до него был связан с довольно большим пешим марш-броском. Ну а дальше была посадка на трансфер. Происходила она в режиме управляемого хаоса, если вы понимаете, о чём я. Вообще процесс этот выглядит немного странно, и каждую минуту вам кажется, что вот-вот ваша карета превратится в тыкву, и вам всё-ж-таки придётся добираться до города на метро. Но, тем не менее, в какой-то момент вы оказываетесь внутри микроавтобуса со всеми VIP-причиндалами, который едет прямиком к вашей гостинице. Словом, впечатления от всего этого у нас остались довольно странные.

Потом было заселение в гостиницу. Немного удивило, что оплата за трансфер здесь – только наличными. Поменять доллары на лиры мы к тому моменту ещё не успели, так что пришлось расплачиваться долларами. Вообще при поездках в Турцию обычно рекомендуют иметь при себе наличными доллары или евро, и обменивать их на лиры небольшими порциями, по мере надобности. Причина – огромная инфляция, из-за которой в магазинах постоянно меняются цены, а в обменниках – курсы валют (о да – мы успели заметить это даже несмотря на то, что пробыли в Турции только одну неделю).

Тем временем наступило утро. Мы завтракаем на крыше гостиницы (прям как Карлсон) в компании огромных средиземноморских чаек, с интересом поглядывающих на наши тарелки, и выходим гулять.

Проходя мимо ещё не открывшихся кафешек, со всех сторон окружавших нашу гостиницу, отмечаем это строение, в котором некоторые признаки выдают его христианское прошлое.

Стамбул (в смысле – душа этого города) раскрывается не мгновенно. Но когда это всё-таки произойдёт – вы понимаете, что Стамбул невероятно залипателен. По этому параметру он сопоставим с Бухарой (хотя Бухара, всё-ж-таки, сильно другая). А может – даже и превосходит её.

Для того, чтобы по-настоящему познакомиться со Стамбулом, вам нужно:

1. Выйти из гостиницы и пойти не той дорогой;
2. Сесть на один из многочисленных здесь видов транспорта и уехать не в ту сторону.

Если всё перечисленное с вами уже произошло – считайте, что ваше знакомство со Стамбулом состоялось успешно.

Вообще, что касается городского транспорта – то в Стамбуле присутствуют все его виды, какие вы только можете себе представить, кроме, пожалуй, вертолёта и НЛО. На всём остальном вы здесь можете покататься, используя один единственный проездной. Здесь есть метро (причём разные ветки существенно отличаются друг от друга в техническом плане), есть городская электричка (линия U), идущая по историческому маршруту знаменитого Восточного экспресса и приходящая как раз на тот самый вокзал, который стал отправной точкой повествования в соответствующем произведении Агаты Кристи. Ещё есть так называемая линия Marmaray (это – что-то типа подземной электрички, проезжающей под проливом Босфор на глубине 60 метров). Есть современный трамвай, есть исторический трамвай (с подвижным составом начала XX века), есть метротрам (наподобие того, что ездит по Волгограду), несколько подземных фуникулёров (один из которых построен ещё в XIX веке), канатная дорога, автобусы, метробусы (это – такая автобусная система, имеющая полностью выделенную дорожную сеть с левосторонним, в отличие от всего остального города, движением). Ещё есть всевозможные паромы, соединяющие между собой разные части города и некоторые из его пригородов. И всё это доступно по одному и тому же проездному. Словом, если тема городского транспорта вам интересна – вы просто обязаны побывать в Стамбуле.

Видом транспорта, на котором мы уехали не в ту сторону, оказалась та самая линия U (маршрут Восточного экспресса). Я очень жалею, что не повыходил на каждой остановке и не поснимал остановочные павильоны – они, равно как и клёпанные навесы над платформами, сохранились здесь ещё с момента открытия этой дороги. Их стоит увидеть. Но зато я заснял крепость Едикуле, как она выглядит с одноимённой остановки линии U.

Едикуле – это крепость, защищавшая с внутренней стороны Золотые ворота – одни из городских ворот Константинополя. Первая крепость на этом месте была построена ещё во времена Византии – в X-XII веках. С тех пор она несколько раз разрушалась и восстанавливалась. Свой же нынешний облик она приняла в 1457-58 годах – вскоре после взятия города Мехмедом II Завоевателем.

Больше нас в эту часть города не заносило, так что придётся вам довольствоваться только таким видом крепости. Да и вообще – в Стамбуле есть много чего такого, до чего мы попросту не успели добраться, так что – сразу же напрашивается ещё одна поездка.

А мы тем временем сели в теперь уже правильный поезд, который привёз нас на тот самый вокзал Сиркеджи, место отправления Восточного экспресса. Сейчас вокзал закрыт на реставрацию и огорожен временным забором, так что рассмотреть его как следует проблематично.

С платформы вокзал виден ещё хуже. Но, судя по старым фотографиям, бродящим по интернету, выглядеть он должен впечатляюще.

Кошки на платформе станции Сиркеджи. Жители Стамбула их обожают – это видно и по количеству кошек в городе, и по их довольному виду. Вообще, если вы любите кофе и кошек, то Стамбул – это точно ваш город.

Выйдя с вокзала Сиркеджи, мы оказываемся в самом центре исторического центра города, как бы странно это ни звучало.

Стамбульский трамвай (это – тот, который современный).

Древние стены, окружающие дворец Топкапы и парк Гюльхане, соседствуют здесь с бесчисленным множеством кафешек и магазинчиков. Оказавшись здесь, вам обязательно захочется посетить все эти заведения разом. Да и вообще, ходить по стамбульским кафешкам – это такой особый, мало с чем сравнимый способ времяпровождения. Их здесь много, каждая – со своей индивидуальностью.

Тем временем мы находим проход сквозь древнюю стену – и через него проникаем внутрь парка Гюльхане (его название переводится как «дом цветов»).

Страж.

Когда-то парк Гюльхане являлся внешней частью дворца Топкапы (главной резиденции османских султанов до середины XIX века). Парк этот находится между собственно дворцом и окружающей его крепостной стеной, так что в те времена доступен он был только немногим избранным.

Ныне же побывать в нём может любой желающий абсолютно бесплатно.

Наверное, самое интересное, что есть в парке, это Готская колонна, стоящая у северных ворот дворца. Она – самое древнее из всего, что есть на территории нынешнего Стамбула.

Эта огромная мраморная колонна была установлена примерно на рубеже III и IV веков – в те времена, когда этот город именовался ещё не Стамбулом и даже не Константинополем, а Византием. Посвящена она победе римлян над готами (предполагается, что имелась в виду одна из побед либо Клавдия II Готского, либо Константина Великого). Однако городская легенда утверждает, что колонна эта гораздо старше, и первоначально была установлена греками в честь основания города (а это – аж 667 год до н. э.).

Посвятительная надпись уже практически не читается. Но те, кому всё же удалось её прочесть, утверждают, что здесь написано на латыни: «С победой над готами фортуна вернулась к нам».

Рядом с Готской колонной, за оградой, из земли торчит ещё некоторое количество колонн. Это – руины приюта Святого Павла, основанного в VI веке императором Юстином II для воспитания сирот.

Отсюда внезапно между крон деревьев открывается вид на залив Золотой Рог и ту часть города, что находится с противоположной его стороны. Когда-то давно та часть города, в общем-то, не являлась частью города, а была аж двумя полностью самостоятельными городами. Территория от башни вниз до береговой линии – это бывший город Галата (его название обычно переводят с греческого как «Молочный двор»). Башня являлась частью его системы укреплений, а потому и называется Галатской. Всё, что выше неё, это – бывший город Пера. Оба города были основаны генуэзцами и по сути являлись их колониями, никак не подчиняющимися византийскому императору (о да, генуэзцы когда-то были теми ещё пронырами).

Те самые средиземноморские чайки – огромные и вездесущие.

Выходим из парка.

Спрашиваем у сотрудника парка: «Где тут у вас вход во дворец?» В ответ он направляет нас вверх по этой улице.

Один из тех неудачных кадров, что получаются на редкость удачными.

Вокруг нас полным-полно туристов, идущих в том же направлении. При этом постоянно откуда-нибудь слышна русская речь.

Перед самым дворцом стоит Айя-Ирини (Церковь Святой Ирины) – один из самых ранних сохранившихся христианских храмов Константинополя (построен в 548 г.). Хотя вообще, если уж совсем честно – то самая первая Айя-Ирини появилась здесь ещё в начале IV века, при императоре Константине Великом, на месте древнего храма Афродиты. Но та церковь была сожжена и разрушена в 532 году, во время восстания «Ника». До постройки самого знаменитого храма Константинополя, Собора Святой Софии, Айя-Ирини была главным храмом города. Кстати, ни тот, ни другой не названы в честь кого бы то ни было, кого могли бы звать София и Ирина. Дело в том, что имя «София» дословно переводится с греческого как «мудрость», а Ирина – как «мир» (в смысле – противоположность войне). Этим двум понятиям, обожествлённым в рамках христианской традиции, и посвящены эти два древних храма.

Снаружи заметны следы существенных перестроек. Появились они после землетрясения 740 года, когда храм пришлось серьёзно восстанавливать.

Чтобы попасть внутрь, большинству туристов придётся преодолеть длинную очередь в кассу. Но у нас есть при себе «билеты-вездеходы» (так называемые «MuseumPass Türkiye»), открывающие вход в большинство музеев Турции. Потому – мы просто берём и заходим.

Внутри.

Этому храму очень повезло в том плане, что после турецкого завоевания он не был преобразован в мечеть, а потому сохранился таким, каким он был ещё во времена Византии. В Османской империи бывший храм использовался как складской помещение, пока в XIX веке не превратился в музейный объект.

Колонны здесь все разные. По-видимому, они были понадёрганы из руин нескольких разных античных храмов. Какие-то из них даже установлены вверх ногами.

Алтарная часть.

Мозаичный крест над алтарной частью появился здесь в VIII веке, в период иконоборчества. До того на его месте находился мозаичный образ Спаса Вседержителя.

Рассматриваем остатки внутреннего декора.

Согласно преданию, где-то здесь, внутри храма, похоронен император Константин I Великий – тот самый, что перенёс столицу Римской империи из Рима в Константинополь. Прежнее название города, «Константинополь», – это как раз в его честь.

Выходим.

На этом месте, наверное, стоит прояснить путаницу с названиями этого города. Итак, начнём с того, что на момент основания он назывался Византий. Тот самый Константин I Великий, перенеся сюда столицу Римской империи, попытался внедрить название «Новый Рим» (как бы заявляя, что «теперь мы тут главные»), но это название так и не прижилось. А прижилось в этом качестве имя самого Константина (название «Константинополь» переводится с греческого как «город Константина»). Так называли его все, кроме самих константинопольцев. Для них не существовало никаких других городов, кроме их родного Константинополя, а потому на вопрос «Где ты живёшь?» они неизменно отвечали: «В городе». По-гречески это пишется как «εἰς τὴν Πόλιν», а читается: «ис тин по́лин». В итоге это самое «Истинполин» превратилось во второе, альтернативное название города. Даже достопамятный Руй Гонсалес де Клавихо, побывавший здесь в 1403 году, в своих дневниках отмечал двойственность названия города, приводя его второе имя в искажённой форме «Ескомболи». Позже, с приходом турков, это альтернативное название превратилось в тюркизированное «Истанбул» и в таком виде сохранилось до наших дней. В русский язык оно попало в искажённой форме, без первой буквы и с «М» вместо «Н». Потому в русскоязычной среде этот город зовут Стамбулом в то время, как в большинстве других языков мира он так и остался Истанбулом.

Примечательно, что во времена Османской империи оба названия города существовали на равных правах. Окончательное же закрепление нынешнего названия произошло только в 1930 году.

А сейчас я буду делать вам переворот сознания и разрыв шаблона. Если вы всё ещё думаете, что Царьградом на Руси называли Москву – то вы слишком насмотрелись российского телевидения. На самом деле, Царьград – это Константинополь, ведь именно в юрисдикции Константинопольского патриархата находилась Русская православная церковь вплоть до середины XVI века. Теперь, как говорится, живите с этим.

Ну а мы тем временем заходим во дворец.

Дворец Топкапы поистине огромен. Я вынес оттуда какое-то устрашающее количество кадров, из которых в этот пост попало меньше половины. Если бы я решил выложить сюда всё – то у меня получилось бы по крайней мере два больших поста про один только дворец, с учётом того, что мы обошли его далеко не весь (а если обойти весь – то это получатся и три, и четыре поста). Всё это вам быстро наскучит (да и мне скоро надоест писать про дворец), потому я решил ограничиться только самым минимумом.

Итак, поехали!

Ворота Приветствия. Толстенные, железные, без лишних изысков. Если бы вам захотелось ворваться в них и кого-то там свергнуть – то вам пришлось бы очень сильно попотеть прежде, чем вы окажетесь внутри.

Пройдя в Ворота Приветствия, мы оказываемся во дворе. Точнее, это – уже второй двор дворца Топкапы. Первый двор (он же – Двор Янычар) – это пространство, в котором находится Айя-Ирини (фактически дворец её окружает со всех сторон).

Дворец Топкапы появился на карте Стамбула в 1478 году, то есть – почти сразу после турецкого завоевания, по распоряжению Мехмеда II Завоевателя. Все последующие годы дворец достраивался и расширялся, так что здесь можно увидеть строения самых разных лет. В конце концов, в 1854 году султан вместе со всем своим двором переехал в новый дворец Долмабахче по ту сторону Золотого Рога. Этот же дворец с 1923 года (сразу после установления республиканского правления) стал музеем, коим и является до сих пор.

Название «Топкапы» переводится как «Пушечные ворота». Появилось оно благодаря традиции палить из пушки каждый раз, когда султан покидал свою резиденцию. Было ещё одно, альтернативное франкоязычное название: «Сераль», которое по сути было искажением тюркского слова «saray» (то есть, «дворец»). Как говорится, в лучших традициях: если мы называем город Константинополь просто городом – то почему бы не назвать дворец просто дворцом.

А мы тем временем направляемся, конечно же, прямиком в гарем.

Обычно под гаремом мы понимаем некое закрытое пространство, в котором целыми днями изнывают от скуки многочисленные наложницы султана, время от времени вяло переругиваясь друг с другом. На самом деле, гарем – это в принципе женская половина дворца, где, помимо жён и наложниц, проживала и мать султана, и его сёстры и дочери, и какие-то ещё родственницы. Гарем должен был иметь отдельный вход и соединялся с мужской половиной одной единственной дверью, ключ от которой всегда находился у султана. Входить туда, кроме султана, имели право его ближайшие родственники, ну и ещё евнухи. Верховодила всем этим обычно мать султана, хотя в истории Османской империи были и другие прецеденты (да-да, та самая Роксолана, она же – Хюррем, украинка, попавшая в гарем султана Сулеймана I Великолепного). Гарем имел немалое влияние на султана и на все принимаемые им решения, чем активно пользовались многие иностранные послы: чтобы получить благосклонность султана, они одаривали многочисленными подарками его мать.

В наложницы попадали главным образом девочки, привезённые из других стран (чаще всего – гречанки и берберки, причём последние почему-то очень славились своими сексуальными качествами). Повзрослев и пройдя обучение всем тонкостям и премудростям соответствующего ремесла, они становились собственно наложницами. Наложница, родившая султану ребёнка, получала множество привилегий, начиная с отдельной комнаты и заканчивая целым отрядом рабынь-служанок (де-факто – становилась женой, хотя формально большинство султанов не женились вообще). Одну из таких «жён» султан мог объявить султаншей, после чего её сын наследовал трон. Словом, карьерная лестница здесь тоже присутствовала, пусть и весьма своеобразная. Ну а если в течение девяти лет наложница ни разу не заинтересовала собой султана – он должен был сказать ей «До свидания», снабдить приданным, выдать замуж и отправить на волю.

В XIX веке в Османской империи рабство было отменено, но гарем просуществовал аж до 1908 года на добровольной основе (наложницами становились девушки, надеявшиеся таким образом получить материальное благополучие и сделать карьеру).

Тем временем мы спустились вниз и оказались в небольшом дворике (кажется, это – двор алебардистов, то есть, по сути – дворцовой охраны). С левой стороны, украшенный разноцветной майоликой, это – спальный корпус. Справа – мечеть.

Заглядываем в спальный корпус.

Внутри – два этажа.

Идём дальше.

И за одной из дверей обнаруживаем курительную комнату.

Наверху – так называемая Башня Правосудия, непосредственно примыкающая к Дивану (он от нас находится этажом выше).

Я уже когда-то писал, но снова напомню: слово «диван» попало в наш язык несколькими разными путями из нескольких разных языков. В данном случае Диван – это кабинет министров (именно так он назывался в большинстве восточных стран). Во время заседаний этого самого кабинета министров султан находился в башне и слушал происходящее через открытое окно. Если его министры начинали говорить или делать что-то не то – султан закрывал окно, после чего министры должны были со всех ног бежать наверх, к нему, чтобы узнать, что не так.

Ещё одни толстенные и тяжеленные железные ворота находятся под Башней Правосудия.

А вот наконец и вход в гарем. Ну а Диван сейчас как раз у нас над головой.

Конечно, звучит это довольно странно: «Вход в гарем – под диваном».

За одной из дверей оказывается это выложенное красивой майоликой помещение мечети чёрных евнухов.

Идём дальше – и оказываемся во дворе чёрных евнухов, которые сочетали в себе функции прислуги и охраны. Любой, кто решал пойти на риск и проникнуть в гарем султана, вместо наложниц обнаруживал вокруг себя этих самых чёрных евнухов. Ну а дальше вступал в дело палач. Впрочем, это никогда не мешало существованию многочисленных народных легенд о ком-то, кому всё-ж-таки удалось проникнуть в гарем и кого-то оттуда похитить.

Чёрные евнухи были главным образом абиссинцами. Все они являлись весьма обеспеченными людьми и немало денег жертвовали на благотворительные цели и городские нужды. В какой-то момент они образовали своё собственное братство, став заметной политической силой, а главный евнух по своей влиятельности был следующим человеком после визиря.

Ну а это уже наконец-таки двор наложниц. Если бы вы вознамерились тайно пробраться в гарем султана, и вам повезло добраться живым и невредимым до этого места – считайте, что миссия удалась. Хотя потом вам ещё каким-то образом придётся возвращаться назад.

Ко двору наложниц примыкает несколько разных помещений, неизменно богато украшенных – как жилых, так и чисто технических (баня, кухня, прачечная).

Не помню, что это за помещение, но на декор здесь не поскупились.

Перламутр.

Идём дальше по коридору…

…И попадаем в просторный Императорский зал. В разное время он использовался и как церемониальный зал, и как зал приёмов. Здесь проходили свадьбы и празднования рождения наследника, здесь же происходили и коронации.

Покои султана Мурада III – это, пожалуй, наиболее богато украшенное помещение во дворце.

Здесь есть даже небольшой фонтан.

Рядом с ними находятся покои султана Ахмеда III и так называемая Фруктовая комната.

Почему фруктовая? А обратите внимание на декор.

Пройдя через все эти ярко и роскошно отделанные комнаты, мы внезапно оказываемся на открытом пространстве – во дворе фавориток. Именно здесь находятся те отдельные помещения, которые получали в своё распоряжение наложницы, родившие султану ребёнка.

Всё-ж-таки нельзя не заметить, что османские архитекторы поглядывали одним глазом на европейскую архитектуру, когда проектировали все эти строения.

Внизу – бассейн, под куполом – мечеть, а слева – помещение, в котором жил несовершеннолетний шахзаде (то есть, наследный принц) вместе со своей матерью.

Вообще-то дворец Топкапы – тот ещё лабиринт. По меткому выражению моей супруги, здесь даже туалет без компаса не найдёшь. Для того, чтобы султан мог максимально коротким путём попасть в свои находящиеся на территории гарема покои, был построен этот коридор, именуемый Золотой дорогой. Легенда утверждает, что во время прохода султана по этому коридору он осыпал золотыми монетами всех обитателей гарема, которые успели к этому моменту выстроиться вдоль стен (отсюда и название). Ну а исследователи утверждают, что это – одна из самых старых построек на территории дворца.

Пройдя Золотой дорогой и заглянув по пути во двор матери султана, мы снова оказываемся в мужской части дворца – в его третьем дворе.

Павильон с широким айваном – это тронный зал.

Вообще здесь множество разных помещений, когда-то занимаемых различными министерствами и ведомствами. Теперь в них – музейные экспозиции. В одном из них мы нашли выставку одежды, принадлежавшей султану и различным членам османской королевской семьи.

И ещё – отдельный зал с рубашками-талисманами, покрытыми многочисленными цитатами из Корана. Османские султаны и принцы носили их под одеждой, чтобы уберечься от всевозможных напастей.

Заглядываем в следующую дверь, а там – сокровищница османских султанов. На самом деле, это – огромная экспозиция, содержащая многочисленные предметы из императорской казны, из которой я приведу здесь только несколько кадров (иначе будет перебор).

В какой-то момент, гуляя по сокровищнице, мы оказываемся под этим айваном.

Отсюда открывается отличный вид на Босфор. Берег с правой стороны кадра – это Азия, а мы сейчас находимся в Европе.

Продолжаем нашу прогулку по сокровищнице. Частично золотые доспехи.

Проходим в арку – и оказываемся в четвёртом дворе.

Багдадский павильон. За ним слева, уровнем выше, торчит Ереванский павильон.

Багдадский павильон с обратной стороны.

Заглядываем внутрь.

А вот и ещё один вид на Босфор.

Подходим к Ереванскому павильону.

Всё его внутреннее пространство оказалось заполнено туристами, так что мне пришлось сильно исхитряться, чтобы здесь хоть что-то заснять.

По соседству есть ещё пара павильонов, имеющих общую крышу с Ереванским и очень яркую внешнюю отделку, а между ними – фонтан.

Гонимые мыслью: «Ну всё, хватит с нас уже дворцов», возвращаемся в третий двор – и неожиданно для самих себя заходим в ещё одну экспозицию «Святые реликвии». Здесь тоже довольно большая коллекция предметов, в основном – тех, которыми когда-то владел пророк Мухаммед. Но здесь же, внезапно, обнаруживается и оправленная золотом правая рука Иоанна Крестителя.

Всё у того же знакомого нам Клавихо, в записи от 30.10.1403 г. упоминается, что на тот момент в двух различных церквях Константинополя хранились обе руки. Интересно было бы узнать, куда подевалась вторая. И, кстати, в православном мире считается, что настоящая десница Иоанна Крестителя хранится в Цетинском монастыре в Черногории. У пророка было две правые руки? Или всё-ж-таки кто-то что-то напутал?…

Башмаки и оружие пророка Мухаммеда.

Тюрбаны и фрагмент плаща имама Хусейна, внука пророка Мухаммеда.

Ну, всё. Выходим. Кстати, ворота, соединяющие второй двор с третьим, называются Воротами блаженства. Ну а стража – самая настоящая (почти ;)

Думаю, на этом стоит прерваться, иначе у вас зарябит в глазах. В следующем посте мы побываем в некогда самом большом и знаменитом храме всего христианского мира, спустимся под землю и заглянем ещё в пару интересных мест Стамбула. Словом, ждите продолжения.

Техническая информация:

Наименование объекта: Стамбул
Альтернативное наименование: Константинополь
Статья на Википедии: https://ru.wikipedia.org/wiki/Стамбул

Географические координаты: 41.01, 28.96028
Высота над уровнем моря: 100 m

На Google-карте: 41.01,28.96028
На Яндекс-карте: 41.01,28.96028

Почтовый адрес: Турция, г. Стамбул

Comments

[aozora_in_exile]

❤️

[pilottttt]

;)

[cmcmck]

What an amazing place!

[blackh0le]

👍

[gwendraith]

I think these are some of your best photos! Beautifully taken, and so interesting. I like the look of Istanbul, the buildings and parks look lovely.