Пилот НЛО

Не буду подробно описывать предысторию, как мы впервые оказались в том лесу – если вы захотите, то сможете прочитать её в этом посте [DW] (кстати, на днях исполнится год с тех событий). Ту заброшенную деревню мы присмотрели на обратном пути. Странное зрелище – завораживающее, настораживающее и притягивающее одновременно. Вроде бы дома выглядят так, словно их хозяева только что ушли куда-то за покупками, но, судя по ряду признаков (оборванные провода, выбитые стёкла, газеты начала 2000-х годов, следы диких кабанов вокруг домов), здесь никто не жил уже лет двадцать. В один из тех домов мы и зашли.

Внутри был полный бардак и следы пребывания мародёров – охотников за цветметом (на эту мысль меня навели обнаруженные там остатки пылесоса, из которого кто-то выдрал всю начинку). Ну и на прощание кто-то из них, конечно же, не забыл выбить окно (как же без этого?…). Оглядевшись вокруг, мы пришли к выводу, что дом, несмотря на годы заброшенности, всё ещё пригоден для жизни. Более того, оставляя этот дом, хозяева явно планировали туда вернуться (незадолго до этого кто-то поменял крышу и частично отремонтировал печку, основательно запасся дровами). Но, по-видимому, звёзды сошлись не в том сочетании, и дом так и остался заброшен.

Итак, Бурчмулла. Ну да, это – та самая Бричмулла из песни, но её название в последнее время немного поменялось. Впрочем, название этого горного посёлка всегда сопровождалось некоторой путаницей: в прежнее время оно писалось и как «Брич-Мулла», и как «Бричмулла», а начиная с 1970-х годов можно встретить как вариант «Бурчмулла», так и «Бурчи-Мулло» (например, так написано на одном из дорожных указателей). Примерно такая же история и с переводом этого названия. По одной версии, это переводится с таджикского как «угол башни» (имеется в виду система укреплений древнего города Ардланкента, руины которого ушли под воду Чарвакского водохранилища), по другой версии – «долг священника» (тоже с таджикского). И на этот счёт есть аж целых две легенды. Согласно первой, на руинах разрушенного города, от которого сохранился только маленький кишлак, остался жить мулла, который каждый день молился за возрождение и процветание Ардланкента. «Не благодарите, это мой долг!» – говорил он. Вторая легенда более длинная и заковыристая. Согласно ей, в Ардланкенте жили нечестивые люди, погрязшие во всевозможных пороках. Аллах разгневался и стал посылать им всякого рода несчастья: землетрясения, сели, эпидемии, нашествия кочевников… И вот однажды забрёл в город странствующий мулла, к которому горожане обратились за помощью. Тот в ответ объяснил им, в чём они неправы. С того дня горожане старались как могли изменить свой образ жизни, а мулла молился за них. В конце концов Аллах услышал его и простил горожан. Когда же те стали благодарить муллу, тот произнёс фразу, давшую название нынешнему посёлку: «Не благодарите, это мой долг».

Эх, завалил я вас легендами. Давайте теперь перейдём к технической стороне дела.

Как я уже писал, с транспортом в Бурчмулле всё довольно сложно: регулярные пассажирский рейсы из Ташкента есть только до Ходжикента (электричка) и до Чарвака (автобус). Всё это – на противоположной стороне водохранилища, так что уже оттуда нужно добираться на том, что попадётся, либо на такси. Мы решили не мелочиться и поехать на такси прямиком из Ташкента (и, кстати, по цене это оказалось сопоставимо с поездкой на такси по Москве – от центра к окраине). Такая поездка занимает примерно два с половиной часа, из которых час – по горам.

P.S. Помнится, я обещал вам афтепати. Ну так вот, оно состоялось, так что ждите продолжения.

Техническая информация:

Содержание
1. Бурчмулла, Амирсой. Четыре дня в горах Узбекистана
2. Чиноркент, Ходжикент. Снова у берегов Чарвакского водохранилища

Итак, пришло наконец время рассказать вам о нашем путешествии по окрестностям Хивы, начавшемся возле той гостиницы, что под самым минаретом Ислам-Ходжа. С утра нас забрал оттуда водитель – и мы тронулись в путь на северо-восток: проехали через Ургенч, пересекли Амударью – и вот мы снова в Каракалпакстане [DW] (граница проходит как раз по Амударье). Те самые крепости, обещанные заголовком поста, находятся в непосредственной близости от маленького каракалпакского городка Бустан. А пока мы приближаемся к первой из них, попробуем разобраться в историческом аспекте их появления, ради чего нам придётся погрузиться аж во времена ранней античности.

Итак, мы находимся на территории древнего государства Хорезм. Это название известно по крайней мере с VIII века до н.э., тогда же у народов, населявших Хорезмский оазис, появились первые элементы государственности. Потом (с VI в. до н. э.) были два века под властью Ахеменидов, закончившиеся с приходом Александра Македонского. Получив независимость, Хорезм вскоре окреп и превратился в могущественное государство. Именно тогда необходимость постоянно отбиваться от соседних кочевых племён породила идею строительства системы крепостей по границе оазиса и пустыни. Впрочем, те крепости были рассчитаны скорее на ополчение, чем на регулярную армию, а потому достройка и перестройка, а также строительство новых крепостей здесь продолжалось вплоть до арабского завоевания (712 год). Кроме того, границы оазиса менялись вслед за многочисленными изменениями русла Амударьи, так что какие-то из тех крепостей в конце концов оказались внутри оазиса, другие же очутились посреди пустыни. Всё это вынуждало каждый раз пересматривать линию обороны. Впрочем, одними только крепостями защита от кочевников не ограничивалась – известно, что хорезмийцы регулярно (чуть ли не каждый год) предпринимали военные походы, целью которых было отогнать тех кочевников подальше от границ оазиса (правда потом они всё равно возвращались, при этом имея тенденцию что-нибудь разграбить).

На этом я наконец завершил свою серию постов про Хиву и её окрестности. Дальше будет что-то более короткое, и в основном – про Ташкент.

Техническая информация:

Содержание
1. Хива, часть I. Ичан-Кала, дворцы и некоторые особенности узбекской авиации
2. Хива, часть II. Ни секунды без достопримечательностей
3. Хива, часть III. Танцы, деньги и футбол по-хивински
4. Хива, часть следующая. Выходим за пределы и поднимаемся в самую высь
5. Каракалпакстан. Пять крепостей древнего Хорезма и немного пустыни

Итак, мы всё ещё в Хиве, и по-прежнему гуляем по её историческому центру – Ичан-Кале (так называемому внутреннему городу). В принципе всю Ичан-Калу можно прочесать вдоль и поперёк за один день (что мы, кстати, и сделали) – она очень компактная, но при этом там колоссальная концентрация достопримечательностей на единицу площади. Именно поэтому я пишу уже третий пост о том, как мы провели свой первый день в Хиве.

Итак, гуляем дальше с того же места.

Медресе выглядит довольно аскетично, какая бы то ни было отделка присутствует только на башенках. В связи с этим по интернетам бродит информация о том, что завершить отделку фасада якобы помешал вход в город Красной армии. Это – в 1870-е годы?… Хочется напомнить, что Красная армия была образована только в 1918 году, а в Хиву она вошла в начале 1920 года. По-видимому, речь шла всё-ж-таки о Хивинском походе 1873 года, в результате которого Хивинское ханство было захвачено русскими войсками и признало протекторат России над собой.

На чём-то таком и закончился наш первый день в Хиве. Да, верите вы или нет, но всё то, что я описывал в последних трёх хивинских постах, произошло с нами в течение одних суток. Думаю, вы сможете представить себе, какая это буря впечатлений.

Ну а в следующем посте мы выйдем вовне (в смысле – за пределы Ичан-Калы) и погуляем там. Словом, ждите продолжения.

Техническая информация:

Содержание
1. Хива, часть I. Ичан-Кала, дворцы и некоторые особенности узбекской авиации
2. Хива, часть II. Ни секунды без достопримечательностей
3. Хива, часть III. Танцы, деньги и футбол по-хивински
4. Хива, часть следующая. Выходим за пределы и поднимаемся в самую высь
5. Каракалпакстан. Пять крепостей древнего Хорезма и немного пустыни

Вот наконец и добрался я до поста про Хиву. Честно говоря, всё это время я с опаской поглядывал на ту гору фотографий, что мы оттуда привезли, и размышлял о том, с какой стороны за это взяться (кажется, я опять побил собственный рекорд по количеству фотографий, вывезенных из одного населённого пункта). В конце концов мне пришлось заняться безжалостным удалением наименее выразительных фотографий из этой кучи, дабы её объём хоть как-то коррелировал с моими возможностями по обработке фото (иначе мне бы пришлось надоедать вам видами Хивы как минимум до конца лета).

Начнём прямо сразу с приключений. Первыми предпосылками к ним стало то, как я покупал авиабилеты.

В Хиву обычно попадают через Ургенч (на поезде или самолёте), а уже оттуда добираются на междугороднем троллейбусе либо с помощью гостиничного трансфера. Совсем недавно, в 2018 году, в Хиву пришла железная дорога, так что теперь сюда можно добраться напрямую из Ташкента. Но желающих попасть в Хиву много, а поездов мало, так что билеты на них нужно покупать очень сильно заранее. К тому моменту, когда мы планировали эту поездку, железнодорожных билетов не было уже совсем никаких, не осталось их и в эконом-классе самолёта Ташкент-Ургенч. Ну да ладно, подумал я, переплатим, но зато задуманная поездка состоится – и купил билеты в бизнес-класс.

Итак, приезжаем мы в аэропорт, подходим к стойке регистрации. При виде наших билетов агент по регистрации делает удивлённое лицо и вызывает представителя авиакомпании, после чего они какое-то время совещаются. В конце концов выясняется, что по вине авиакомпании произошла перепродажа билетов, и на наших местах уже сидят другие люди. Нам предлагают сделать даунгрейд в эконом-класс, мы соглашаемся и через минуту получаем наши посадочные талоны (уже потом, вспомнив, что в эконом-классе не было билетов, я предположил, что они кого-то оттуда турнули и вместо них посадили нас). Но это – ещё не самое интересное. Дальше нас пригласили в кабинет представителя авиакомпании для составления акта обо всём произошедшем. Провели мы там примерно полчаса. За это время представитель авиакомпании успел порешать какие-то вопросы с четырьмя другими людьми и поотвечать на звонки сразу по двум телефонам. Все эти процессы скрашивались доносящимися из-за двери угрозами обратиться в полицию, прокуратуру и куда-то там ещё. Источником этих угроз был третий пассажир, которого, как оказалось, тоже турнули из бизнес-класса в эконом. Когда дело дошло до составления нашего акта, до окончания посадки в самолёт оставалось только две минуты, так что мы попросту забрали билеты и документы, и пошли в самолёт.

Справедливости ради скажу, что уже потом, по возвращении, когда мы приехали в аэропорт, представитель авиакомпании вручил нам готовый заполненный акт и поблагодарил за то, что не стали устраивать скандал (по-видимому, ему уже основательно поднадоело разгребать то, что напортачили в авиакомпании, и принимать на себя эмоции разгневанных пассажиров), а в офисе авиакомпании нам без проблем оплатили разницу в стоимости.

В общем, если не хотите таких приключений – приезжайте в аэропорт Ташкента пораньше, к началу регистрации на рейс – и тогда вы, наверное, улетите на своих местах. А что до онлайн-регистрации – она здесь вроде как есть, но вроде как в тестовом режиме, так что вам в любом случае придётся отстоять очередь к стойке регистрации.

Пожалуй, на этом месте стоит прервать нашу прогулку, продолжение которой будет в следующем посте, ибо я подозреваю, что у вас тоже уже начинает рябить в глазах от количества достопримечательностей на квадратный метр территории центра Хивы.

И – кажется, я побил собственный рекорд не только по количеству фотографий на один город, но и по длительности написания поста.

Техническая информация:

Содержание
1. Хива, часть I. Ичан-Кала, дворцы и некоторые особенности узбекской авиации
2. Хива, часть II. Ни секунды без достопримечательностей
3. Хива, часть III. Танцы, деньги и футбол по-хивински
4. Хива, часть следующая. Выходим за пределы и поднимаемся в самую высь
5. Каракалпакстан. Пять крепостей древнего Хорезма и немного пустыни

За то время, пока я разгребал фотографии из наших мартовских поездок, у меня скопилось довольно много кадров, возникших из наших прогулок по Ташкенту. Так что сегодняшний пост будет в виде некой сборной солянки фотографий с минимальными комментариями и без каких-либо затяжных исторических экскурсов.

Для тех, кто уже подзабыл мой первый ташкентский пост [DW], напомню: когда-то очень давно, ещё в доисламские времена, на территории нынешнего Ташкента находилось что-то в роде компактного государственного образования. Называлось оно Шаш (или Чач) и состояло из нескольких городов и нескольких крепостей, причём главный город без лишних изысков именовался Мадинат-аш-Шаш (дословно – «столица Шаша»). На сегодняшний день остатки той столицы находятся в центре Ташкента и называются Мингурюк (в переводе – «тысяча абрикосов»). Начиная ещё с декабрьской поездки мы несколько раз пытались туда проникнуть – приходили и стучались во все двери и окна (но на это не реагировала даже охрана). И вот наконец ворота открыты, и стало возможно попасть внутрь.

На этом, пожалуй, завершим нашу фотопрогулку по Ташкенту, пока у вас ещё не зарябило в глазах. Продолжение будет по мере накопления фотографий.

Техническая информация:

Наше утро началось в Нукусе – с завтрака и выезда из гостиницы. В вестибюле нас уже дожидались гид и водитель (да, мы тоже немного удивились, что их двое). Мы погрузились в машину и выехали из города в западном направлении. Проехав через соседний город Ходжейли, мы остановились возле самой известной здешней достопримечательности – некрополя Миздакхан – самого мистического места Каракалпакстана, с которым связано множество легенд (согласно одной из них, где-то здесь похоронен ветхозаветный Адам).

Кстати, должен отметить, что нынешний Муйнак очень неплохо выглядит для города, лишившегося градообразующего предприятия. Более того, руководство страны осознаёт туристический потенциал этой местности и, кажется, готово вкладывать деньги в её развитие. К примеру, совсем недавно открылся после реконструкции здешний аэропорт.

Потом мы вкусно пообедали в совсем маленькой кафешке без вывески и тронулись в обратный путь.

И в заключение – стих от Маши.

Техническая информация:

Содержание
1. Нукус. Приобщаемся к авангарду
2. Муйнак и Ходжейли. Прогулка по морскому дну и немного мистики

Итак, мы всё ещё гуляем по территории городища древнего Термеза. В прошлый раз [DW] мы побывали на холмах Фаязтепа и Каратепа, теперь же – переместились чуть ближе к современному городу. Это место идентифицируется по карте как «Мемориальный комплекс аль-Хакима ат-Термези», но на самом деле, помимо мазара, здесь находится ещё много всякого другого интересного.

Дальше мы едем на вокзал, обедаем в случайно обнаруженном ресторане без вывески (ресторан оказался хорошим и довольно популярным у местных, но причину отсутствия вывески мы так и не поняли), а потом – грузимся в поезд Термез-Ташкент.

Ели вы читали мой первый термезский пост [DW], то, наверное, уже догадываетесь, что обратный путь у нас прошёл с приключениями. А дело в том, что тот самый вагон, в котором мы должны были ехать в Ташкент, сломался и остался в депо. Проводники долго совещались и наконец кое-как распределили пассажиров сломавшегося вагона по свободным местам. Нам достались места в свободном купе десятого (кажется) вагона. На первой же остановке оставшиеся места нашего купе заняли какие-то люди сельского вида. Потом пришёл проводник и выпроводил их в другой вагон, а нам дал инструкцию запереться изнутри и никого не пускать на эти места до тех пор, пока он сам не придёт и не приведёт пассажиров.

Весь вечер мы пили чай. Кстати, в узбекских поездах дальнего следования чай мало того, что входит в стоимость билета, так ещё и вы получаете у проводника заварочный чайник, и можете заваривать его по кругу сколько угодно раз, на сколько хватит заварки.

Всё. Следующие посты будут про Нукус, Муйнак и Паркент. Каждый из них по-своему невероятно интересен и почти радикально отличается от всех остальных. Словом, следите за моими постами.

Техническая информация:

Содержание
1. Термез, часть I. Живописные руины, Чингисхан и пыльная буря
2. Термез, часть II. Буддизм, афганская граница и узбекские школьники
3. Термез, часть III. В поисках Зурмалы

Итак, Термез. Самый южный и самый жаркий (в смысле климата) город Узбекистана, расположившийся вплотную к узбекско-афганской границе. Добираться сюда из Ташкента удобно на ночном поезде. Он едет через Самарканд [DW] и Карши [DW], а потом – преодолевает горный хребет Кугитангтау. Но горных красот вы из окна вагона не увидите, так как всё это происходит глубокой ночью. И ещё: поезд Ташкент-Термез – это такой поезд, в котором ездят исключительно люди, не говорящие по-русски. Просто примите это как данность. Из двух наших соседей по купе один говорил только по-узбекски, а другая – только по-английски.

Сам по себе поезд – это сборная солянка из вагонов разных лет выпуска, от почти новых и до совсем рухляди. Вагон, в котором мы ехали, выглядел так, словно от него вот-вот что-нибудь отвалится, но, по-счастью, до Термеза он дотянул (забегая вперёд, скажу, что уже потом, по пути обратно, мы узнали, что тот вагон всё-ж-таки наконец сломался и остался в депо, а поезд ушёл в Ташкент без него). Весь этот состав тянет сцепка из двух локомотивов, которых хватает, чтобы затащить в горы полтора десятка вагонов.

Город Термез малоизвестен по сравнению, например, с той же Бухарой и незаслуженно обделён вниманием туристов, хотя здесь есть много чего такого, чего вы не увидите больше нигде в Узбекистане. Одной из причин такой уникальности стали, как это ни странно, воины Чингисхана, которым к моменту завоевания Термеза уже изрядно поднадоело забесплатно заниматься разрушением капитальных городских построек, так что в конце концов они начали попросту филонить. В результате центр города был разрушен в лучших чингисхановских традициях, а городские окраины остались нетронутыми (по принципу «и так сойдёт»). Так что теперь эти самые окраины битком набиты остатками домонгольских и даже доисламских построек.

Сегодня нас интересует северный пригород нынешнего Термеза, отделённый от него железной дорогой, а потому, выйдя из поезда, мы отправляемся сразу туда минуя современный центр города. Кстати, тот самый, исторический Термез, существовавший ещё чуть ли не с X века до н.э. и окончательно заброшенный в XVIII веке, находился совсем в другом месте – к северо-западу от нынешнего города. Сейчас там – раздолье для археологов, поскольку вся та территория почти ничем не застроена. Тот же пригород, куда мы направляемся, находится к северу от нынешнего и к юго-востоку от исторического города.

Ну а потом мы поужинали и отправились в свою гостиницу, чтобы на следующий день продолжить исследование этого южного города. Так что – ждите продолжения.

Да, кстати, чуть не забыл: по итогам первого дня в Термезе у Маши родился стих. На мой взгляд, это – очень красиво и вполне передаёт наши тогдашние впечатления.

P.S. За то время, что я разгребал свои термезские фотографии, мы успели поосваивать здешние горы, сходив к водопадам Таваксая. Ну а в ближайшие выходные мы отправимся осваивать Хиву и окрестности.

P.P.S. Ну да, я всё ещё помню, что с меня – посты из поездок в Нукус, Муйнак и Паркент. Всё это будет в порядке очерёдности сразу после Термеза.

Техническая информация:

Содержание
1. Термез, часть I. Живописные руины, Чингисхан и пыльная буря
2. Термез, часть II. Буддизм, афганская граница и узбекские школьники
3. Термез, часть III. В поисках Зурмалы

Итак, я всё ещё продолжаю обрушивать на вас свои впечатления от Бухары. И на этот раз будут впечатления второго дня второй поездки в этот древний город.

День начался, как и положено, с завтрака в гостинице. Завтрак был почти столь же обилен, как и в прошлой гостинице, но самое интересное было не это. Мы сидели за столом в одном конце зала, а в другом его конце в это самое время работал мастер по росписи стен, кропотливо нанося штрих за штрихом, которые потом должны будут переплестись в цельный и неповторимый узор. Таких узоров по стенам зала было уже много, и каждый чем-то отличался от остальных. Если помните, в предыдущем посте [DW] было несколько кадров с интерьерами гостиницы, где как раз видны такие узоры. Не хотелось отвлекать его от этого занятия своими расспросами, а потому мы просто позавтракали и ушли гулять.

Потом мы внезапно (благодаря всё тому же Евгению Дубровскому) оказались на семинаре по рэйки. Ну да. Город Бухара, кругом средневековые мечети, медресе, мазары, и – семинар по рэйки. Наверное, если вам когда-нибудь доведётся встретить среди Египетских пирамид инопланетянина с Альфы Центавра – ощущения от такого странного сочетания будут сходными. Но, всё же, семинар прошёл очень интересно, и мы ни разу не пожалели, что туда пошли.

Всё. А в следующем (заключительном) посте мы отправимся в гости к бухарскому эмиру, так что – ждите окончания наших бухарских похождений.

Техническая информация:

Содержание
1. Бухара, часть I. Первые прогулки по древним улицам
2. Бухара вечерняя. Чеканщики, эмиры и одинокий верблюд
3. Бухара утренняя. Прогулки вдоль арыка и не только
4. Бухара с полным погружением
5. Бухара. То, что спрятано от посторонних глаз
6. Бухара. Павлин-мавлин или Несколько страниц из жизни бухарских эмиров