![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
pilotttttПусть вас не смущает название – речь пойдёт именно о городе, находящемся в ста шестидесяти километрах к северо-западу от Шымкента, а не об одноимённом историческом регионе. В дореволюционной России была ещё административно-территориальная единица «Туркестанский край» (это – западная часть того самого исторического региона, вошедшая в состав России в середине XIX века, то есть – вся территория нынешних Узбекистана и Туркменистана, а также – юг Казахстана). Можно ещё вспомнить, что нынешний Синьцзян-Уйгурский автономный район в составе Китая – это бывший Восточный Туркестан (он же – Уйгуристан). Всё вышеперечисленное имеет один-единственный объединяющий признак – эти территории населены преимущественно тюркскими народами, что в полной мере соответствует названию: «Туркестан» переводится как «Страна тюрков».
Из Шымкента (по которому мы гуляли в прошлом казахстанском посте) мы выехали на поезде Алматы-Актобе в плацкартном вагоне. Вообще казахские плацкарты нас несколько удивили: на самом деле это – очень старые купе, в которых сняты двери и установлены третьи полки (и если вы в хороших отношениях с лёгкой атлетикой – то сможете добраться до своей третьей полки). Мы провели в таком плацкарте три с половиной часа, после чего оказались на вокзале города Туркестан.
А вокзал в Туркестане интересный. Построен он в 1905 году, в самый разгар моды на модерн, что, конечно же, в полной мере сказалось на его внешнем виде.
В отличие от Узбекистана, где мерам безопасности на вокзалах уделено довольно много внимания, в Казахстане всё по-простецки – только досмотр багажа, причём уже внутри самого вокзала.
Пара примечательных строений, стоящих следом за вокзалом, своей архитектурой намекает нам, что всё это строилось как единый комплекс.
Вокзальная водонапорка тоже выглядит весьма примечательно.
Туркестан с первых шагов производит обманчивое впечатление. Выйдя с вокзала, вы видите перед собой сплошную одноэтажную застройку и чувствуете запах горящих дров, после чего у вас сразу же возникает ассоциация с чем-то маленьким и очень провинциальным вроде Торопца. Добравшись же до центра города, вы обнаруживаете там нечто гораздо более масштабное, чем изначально ожидали увидеть, и даже вспоминаете, что в XVI-XVII веках Туркестан был столицей Казахского ханства. Впрочем, об этом – чуть позже.
Где-то по пути в гостиницу нашли это окно. Внутри оказалась голубятня.
Неожиданно…
Очень много верблюдов на углу улиц Кожанова и Амира Тимура.
Когда мы дошли до центра, появились первые признаки приближающегося заката.
Вид из окна нашего номера (как раз в самый момент заката).
Поскольку до гостиницы мы добрались как раз к заходу солнца, основную прогулку решено было оставить на следующий день – тем более, что там получалась уйма времени до обратного поезда. Так что вечер мы провели в гостинице, а утром, сразу после завтрака, выдвинулись на поиски интересного.
Первым в списке достопримечательностей на сегодня оказался мавзолей Алкожа-ата.
На самом деле под именем Алкожа-ата подразумевается человек по имени Абдималик-кожа – зять и ученик знаменитого Ходжи Ахмеда Ясави, основателя суфийской школы и самого известного туркестанца.
Мы ещё не раз поговорим об этом человеке, тем более, что в Туркестане многое так или иначе либо связано с его жизнью, либо ему посвящено.
Этот кран, забытый кем-то открытым на морозе, просто не мог не стать моей фотодобычей.
Примерно лет семь назад правительство Казахстана вложило немалую сумму денег в реконструкцию центра Туркестана. В результате появился этот комплекс строений в пешеходной зоне, тянущейся вдоль канала. Комплекс, не мудрствуя, назвали «Караван-Сарай». Мне это показалось похожим на помесь Хивы с (внезапно) Санкт-Петербургом. Вот примерно так должны были бы выглядеть мосты возле Большого Эрмитажа, если бы их построили хивинцы. Я, в общем, предполагаю, что имелось в виду что-то там такое на Великом Шёлковом пути, но уж очень оно всё какое-то большое.
Здесь есть концертный зал, перед которым находится полукруглый пруд с этим странным фонтаном в виде тонущего корабля.
Несмотря на лёгкий морозец, прихвативший воду в пруду тонкой коркой льда, фонтан всё равно работает.
Лошадь (говорят, где-то здесь бывают конные представления).
Вот этот кадр можно время от времени раскидывать по соцсетям с подписью: «Угадайте что за город». Уверен, что угадавших будет ноль.
Гуляем дальше.
Здесь – длинный ряд кафешек и сувенирных магазинов (многие из них сейчас закрыты). Всё это накрыто сверху длинным сводом, напоминающим тоннель метро.
Корка льда на канале оказалась посыпана белыми лепестками какого-то цветка. Смотрится неожиданно.
Дальше канал выводит нас к этому странному яйцеобразному строению. Вывеска на нём гласит: «Летающий театр». Мы зашли внутрь и поинтересовались у кассирши, что имеется в виду под этой загадочной вывеской. Оказалось, что там внутри – довольно примечательная экспозиция с экскурсионной программой, а на закуску – 8D-кинотеатр, в котором вы полетаете над природными и историческими достопримечательностями Казахстана и даже улетите в космос с космодрома Байконур (с возвратом). Словом, всячески рекомендую – это однозначно стоит своих денег.
В 8D-кинотеатре снимать нельзя (да это и бессмысленно), а вот экспозицию я немного поснимал. Здесь, к примеру, собраны наскальные рисунки, найденные в разных частях Казахстана.
Казахская юрта.
Восточный базар (куда ж без него).
Выйдя из Летающего театра, пробуем осмотреться вокруг. И – должен сказать, что это никак не стыкуется с тем, что мы увидели, выйдя из поезда. Добавлю к этому, что мы сейчас находимся в городе с населением 225 тысяч человек. Кстати, вон то странное ступенчатое строение на заднем плане – это музей Ходжи Ахмеда Ясави.
С тыльной стороны он, как и Летающий театр, напоминает огромное яйцо.
Я уже догадываюсь, какой вопрос вы мне сейчас зададите, увидев все эти яйцеобразные постройки. Да, динозавры действительно водились на территории нынешнего Казахстана. Одного из них даже назвали казахстанозавром, а другого – батырозавром (на тюркских языках «батыр», как и «бахадур», означает «богатырь» {и вы уже догадались, откуда это слово взялось в русском языке}).
А так выглядит туркестанская Джума-мечеть.
Неподалёку находится этот мемориал, посвящённый всем правителям Казахского ханства (на каждом из лепестков – табличка с именем хана).
А теперь мы подходим к одной из самых странных исторических достопримечательностей Туркестана. Это – остатки огроооооомного медресе Жаудир Ана XIV-XV веков.
…Хотя при ближайшем рассмотрении мы обнаружили, что построено всё это из современного кирпича (поэтому на табличке на всякий случай написали вот так: «XIV-XV – XIX-XX века»).
Поблизости от странного медресе находится раскопанный археологами хильвет (подземная суфийская мечеть) Аулие Кумчик-ата, построенный примерно во времена Ходжи Ахмеда Ясави (то есть, в XII веке).
Территория вокруг хильвета огорожена забором, а на воротах висит замок. Но для самых любопытных (чтоб не падали с забора) кто-то любезно повесил на него эту импровизированную верёвочную лестницу. Впрочем, это вам не сильно поможет – вход в хильвет зарешечен, а внутри, насколько я понял, всё в руинизированном состоянии.
Туркестан – это город три-в-одном в том смысле, что на этом месте в разное время существовали три разных города с тремя разными названиями. Самый ранний из них (он назывался Шавгар) возник в I веке до н.э. Он довольно долго находился в составе Тюркского каганата, а в IX-X веках являлся окраиной государства Саманидов. При Караханидах (XI-XII вв.) Шавгар, по-видимому, опустел, а вся активность переместилась в возникший по соседству город Яссы (как раз в нём и жил Ходжа Ахмед Ясави, о чём нам однозначно говорит третья часть его имени). Это было время расцвета всего региона. Яссы на тот момент представляли собой крупный город с мощной системой укреплений, экономический, политический, религиозный и культурный центр. После монгольского нашествия город вошёл в состав империи Тимура, и с этого момента начался период масштабного строительства и реконструкции. В результате всех этих процессов к XVI веку город постепенно «перетёк» на новое место (к северу от старых Ясс) и получил своё нынешнее название – Туркестан. К тому времени город уже находился в составе Казахского ханства, причём как раз тогда оно приближалось к своему расцвету, начало которого связывают с правлением Касым-хана (1511 – 1521 годы). В конце XVI века его двоюродный внук Есим-хан сделал Туркестан столицей Казахского ханства. В XVII-XVIII веках Туркестан, как и соседний Шымкент, много раз захватывался и перезахватывался бухарцами, кокандцами и джунгарами, пока наконец в 1864 году не оказался завоёван Российской империей, утеряв при этом свой статус центра региона. Уже сейчас, в годы независимости Казахстана, запущен масштабный проект культурного возрождения города, в результате чего Туркестан обрёл международный аэропорт, стал областным центром и получил всю ту колоритную застройку, которую мы только что видели.
Кстати – вы удивитесь, но с 1630 по 1723 годы столицей Казахского ханства был Ташкент. Да, тот самый Есим-хан в 1586 году завоевал Ташкент и присоединил его к своему ханству, а идея перенести туда ханскую резиденцию принадлежала уже его сыну Жанибеку. В XX веке эта история доставила немало хлопот тем, кто в рамках программы национально-территориального размежевания рисовал на карте узбекско-казахскую границу. В Ташкенте всегда преобладали узбеки, но его окрестности с давних пор являлись территорией кочёвок казахов. Поэтому ныне граница проходит совсем рядом с Ташкентом, выписывая при этом довольно большой крендель и глубоко заходя в местность, прежде именовавшуюся Голодной степью (вы, наверное, помните – я писал о ней в посте про Гулистан).
От города Яссы сохранилось довольно большое городище (оно называется Культобе). Сейчас оно накрыто от атмосферных осадков четырьмя огромными куполами, а вокруг кипят строительные работы. Примерно через год там можно будет погулять и осмотреть то, что осталось от древнего города. Ну а нам пришлось довольствоваться видом сквозь забор.
Снега в Туркестане к нашему приезду было очень мало – несравнимо меньше, чем мы увидели в соседнем Шымкенте.
А теперь – идём к городским воротам Туркестана.
…Которые оказались новоделом.
В черте городских стен сохранился ряд интересных объектов, построенных во времена Казахского ханства и до него. Один из них – этот средневековый хаммам (баня) XVI-XVIII веков.
Под полом проходит система дымоходов от топки, прогревая помещение бани снизу. Здесь есть холодная, тёплая и горячая зоны, между которыми можно перемещаться по мере надобности. Ну а топка находится в подвале с тыльной стороны, чтобы персонал, поддерживающий в ней огонь, не мешал посетителям бани (мы даже не поленились обойти вокруг и найти вход в тот подвал). Известно множество изречений мудрецов Востока о пользе бани, и даже Коран содержит в себе правила посещения бани, так что банная тема в мусульманских странах всегда была предметом фанатизма (почти как сауна в Финляндии).
В центре главного помещения теперь – выставка всевозможных медных посудин для воды, использовавшихся в подобных банях.
Горячая зона.
Купол с вентиляционным отверстием.
Холодная зона.
Неподалёку от бани находится ещё один хильвет, знаменитый тем, что в нём провёл последние годы жизни Ходжа Ахмед Ясави.
Войдя в него, мы попадаем в довольно просторное подземное помещение, коих здесь несколько.
На самом деле, эти помещения полуподземные, построенные в XV-XVI веках над уже существовавшим к тому моменту хильветом. Иными словами, те помещения, в которых жил Ходжа Ахмед Ясави, находятся где-то ещё ниже, под нашими ногами.
Вот макет этой полуподземной части, из которого видно, что она занимает довольно большую территорию (кстати, этот хильвет, чтобы отличить его от хильвета Аулие Кумчик-ата, часто называют Большим хильветом).
Ещё здесь есть казан XV века (и – нет, это – не тот большой казан, что обещан мной в заголовке).
Здесь повсюду встречаются вот такие люки.
…Которые ещё раз подтверждают, что самое интересное находится где-то там, внизу.
Самая глубокая часть хильвета построена в XII веке. Это – довольно компактное строение на глубине четырёх метров. Чтобы попасть туда, нужно спуститься вниз по вертикальной шахте, вход в которую ныне закрыт.
Но мы можем получить некоторое представление о самой древней части хильвета по этому макету.
Напротив хильвета стоит небольшая джума-мечеть XVIII-XIX веков.
Под её айваном – совсем маленькая экспозиция всевозможных археологических находок.
Ну а теперь мы идём к самым масштабным постройкам древнего Туркестана.
Когда мы видим перед собой нечто столь огромное, построенное в XIV веке, мы не можем не предположить, что к появлению этого объекта причастен Тимур. И мы не ошибёмся, потому что это – мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави, построенный на месте его захоронения при Тимуре и по его приказу.
Противостоит ему мавзолей Рабии Султан Бегим – дочери Мирзо Улугбека и правнучки Тимура, которая после смерти отца вынуждена была покинуть Самарканд из-за набиравшей там обороты междоусобицы, и в конце концов поселилась в Туркестане.
Мавзолей этот был возведён по указанию старшего сына Рабии вскоре после её смерти в 1485 году. В конце XIX века обветшавший мавзолей оказался разобран на стройматериалы, а восстановлен в 1980 году.
От отделки фасада практически ничего не осталось, а вот купол сильно напоминает что-то, что можно увидеть в Самарканде.
Примерно посередине между этими двумя мавзолеями-гигантами находятся остатки ещё двух небольших мавзолеев. Первый посвящён Тауке-хану, легендарнейшему правителю Казахского ханства, который, наряду с тремя великими биями, поучаствовал в создании свода законов «Жеты Жаргы» (ну, вы помните – я уже писал об этом в шымкентском посте).
Снаружи этот мавзолей выглядит квадратным, а внутри оказался восьмигранным.
Напротив него стоят остатки мавзолея Есим-хана (того самого, сделавшего Туркестан своей столицей).
Ну а теперь – самое время, чтобы перейти к десерту.
Ещё во времена Караханидов над захоронением Ходжи Ахмеда Ясави был построен небольшой мавзолей, но Тимур, пришедший сюда в 1360-х годах, решил, что караханидского мавзолея здесь категорически недостаточно – и взялся воздвигнуть нечто такое, что будет соответствовать авторитету знаменитого суфия XII века и славе самого Тимура (говорят, что он сам лично участвовал в проектировании будущего мавзолея-гиганта). Строительство началось в 1389 году и прекратилось со смертью Тимура в 1405 году, потому фасад так и не был завершён и не получил отделки. Уже в XVI веке Шейбанид Абдулла-хан II, известный своими строительными инициативами в Бухаре, распорядился завершить возведение портала и благоустроить мавзолей (впрочем, отделка на портале тогда так и не появилась).
Обратите внимание на этот необычный резной узор на колоннах. Кажется, я такого ещё нигде не видел.
Размеры этого гиганта в плане: 47 x 66 метров, высота главного купола – 44 метра, а высота портала – 38 метров. Словом, представьте себе современный 15-этажный дом – и вы не ошибётесь в размерах.
Проектом был предусмотрен второй этаж (за порталом), но он так и остался недостроенным.
А вот с боков и сзади отделка присутствует, сильно напоминая самаркандскую мечеть Биби-Ханым. Да и купол тоже очень похож.
Конструкции старого караханидского мавзолея оказались частью новой грандиозной постройки. Здесь можно увидеть фрагмент отделки, оставшейся от того, самого первого мавзолея, с характерными для тех времён резными «бабочками».
На самом деле, под вывеской «мавзолей» скрывается аж целый религиозный комплекс, который, помимо собственно усыпальницы, включает в себя мечеть, библиотеку, столовую и даже колодезную (на случай осады). Ещё здесь есть так называемые Большой и Малый дворцовый залы. Изначально они предназначались для сборов дервишей и религиозных общин, но потом Большой зал стал использоваться казахскими ханами как зал приёмов, а в Малом стали хоронить наиболее уважаемых туркестанцев. Мавзолей этот и поныне является объектом паломничества суфистов, а потому здесь всегда много молящихся. Мы старались не мешать им, так что не все помещения удалось заснять.
Казандык (главный зал) к нашему приезду оказался закрыт на реставрацию. Интересно и необычно видеть столь огромное помещение, всё пространство которого доверху заполнено паутиной строительных лесов. Реставраторы, кстати, грозятся извлечь из-под слоя побелки оригинальную отделку стен и купола.
В центре всего этого стоит Тайказан. Да-да, это – как раз тот самый огромный казан, обещанный мной в заголовке. Он отлит в 1399 году по приказу Тимура мастером Абдулазизом ибн Шарафуддином Табризи, весит две тонны и вмещает три тысячи литров. Предназначен он не для приготовления еды (хотя такие легенды о нём есть), а для раздачи воды паломникам после пятничной молитвы (по крайней мере, именно это утверждает одна из надписей на его стенках). Ну а ещё казан или котёл в суфизме понимается как символ тепла домашнего очага, потому их нередко можно увидеть в суфийских ханаках и мавзолеях.
А теперь заглянем в мечеть, уникальную своим белоснежным куполом.
В первую минуту кажется, что мечеть накрыта сверху огромным куском перламутра, но потом понимаешь, что это – хитро устроенные сотовые своды, на которые падает свет из многочисленных окон под куполом.
Отсвет от панджары одного из окон мечети.
Позади мавзолея есть ещё один объект, построенный в комплексе с ним. Это – чилляхана. Ну, вы помните: чилля – это не только сорок самых жарких дней в году, но и сорок дней поста, проводимых в молитве. Второе традиционно старались подогнать по времени под первое, проводя сорок дней молитвы в прохладом подземном помещении, защищавшем от летней жары – таком, как это.
Заглядываем внутрь – и убеждается, что там ничего нет.
По другую сторону от мавзолея находим раскопанный археологами склеп султана Кайнар Кошека (конец XVI века) – одного из влиятельнейших людей времён правления Тауекель-хана. Поясню, что титул султана в Казахском ханстве примерно соответствовал русскому титулу князя.
Добавлю ещё, что на момент начала строительства мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави на этом месте находилось кладбище, которое пришлось упразднить. Одна из легенд утверждает, что где-то здесь под землёй есть ещё один склеп, построенный ради перезахоронения туда всех останков с ликвидированного кладбища.
Далее у нас в программе осталось только взобраться на городскую стену (помним, что она – новодел), осмотреться оттуда, пообедать, безжалостно промотав при этом все оставшиеся у нас казахстанские деньги, и в конце концов сесть на обратный поезд.
Вид с городской стены.
Должен сказать, что пункт с проматыванием денег нам реализовать не удалось. Те рестораны, в которых действительно можно было спустить все лишние деньги (ха-ха!), остались позади, а по пути нам попадались всё больше заведения типа «вкусно и недорого». И – да, мы очень вкусно в одном из них пообедали, после чего пошли на вокзал с мыслью, что, раз уж такое дело – надо бы со временем ещё раз пересечь узбекско-казахскую границу (помнится, когда-то у нас были мысли в направлении Байконура).
По пути в Ташкент мы раскрыли секрет, почему поезд преодолевает это расстояние чуть ли не вдвое дольше, чем такси. Оказалось, что как минимум три часа он проводит стоя на обеих таможнях. Зачем так долго – не знаю. Пока он там стоял, я почему-то вспомнил, как мы однажды таким вот образом, на поезде, пересекали российско-украинскую границу (в те стародавние времена, когда её ещё можно было пересекать). Сотрудник таможни (на российской стороне) попросил меня открыть рюкзак, увидел там упаковку лейкопластыря, долго и очень внимательно её рассматривал (чуть ли не обнюхивал) со всех сторон, после чего задал вопрос: «Это что, прокладки?…». Было часа четыре ночи, я был сонный и мало что соображал, но после его вопроса я заржал так, что он поспешил очень быстро исчезнуть.
Вот на этой весёлой ноте мы и вернулись в Ташкент, где сейчас и находимся.
Техническая информация:
Альтернативное наименование: Яссы
Статья на Википедии: https://ru.wikipedia.org/wiki/Туркестан_(город)
Высота над уровнем моря: 214 m
На Яндекс-карте: 43.2973,68.2517
![[community profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/community.png){kind=small}