Казахстан, часть I. Шымкент под снегом

[pilottttt]

Итак, это – первый из моих казахстанских постов, и он – про Шымкент. Ну да, я помню это правило: «ЖИ/ШИ пишется через И», но это актуально для русского языка. В казахском же языке хоть и используется та же кириллица с несколькими дополнениями, но правила орфографии совсем другие, и потому название Шымкент пишется всё-ж-таки через «Ы» (кстати, в прежние времена использовалось адаптированное к русскому языку название Чимкент). Ну а переводят это обычно как «Луговой город».

Добрались до Шымкента мы не просто быстро, а молниеносно: три часа от двери нашего дома до двери гостиницы. В эти три часа вошли:

• Такси от Ташкента до погранперехода (это – всего-то 12 км). В принципе можно это расстояние преодолеть и на городском автобусе 169 (он подъезжает вплотную к КПП), но по времени это будет гораздо дольше.
• Пересечение границы. В сумме прохождение всех формальностей по обе стороны границы заняло минут пятнадцать и не вызвало никаких проблем.
• Обмен валюты и торговля с таксистами. Можете не сомневаться – по ту сторону границы вы точно не останетесь без валюты и транспорта: и таксисты, и менялы накинутся на вас шумной толпой, едва только вы появитесь из двери КПП. Но, если не хотите сюрпризов, лучше всё-таки пройти метров 100 и воспользоваться одним из стационарных обменников. Там же вы найдёте и такси (не забываем торговаться). Если хотите доехать дешевле – дождитесь маршрутного такси или прогуляйтесь пешком до автостанции.
• Такси от КПП до Шымкента. Это, пожалуй, самая долгая часть поездки: примерно часа полтора пути по бескрайним заснеженным степям Казахстана, где время от времени встречаются большие табуны лошадей.

Знаю, что существует автобусный маршрут Ташкент-Шымкент, который время от времени то прекращается, то возобновляется. От чего зависит его функционирование – я так и не понял. Ну и наконец, если вы никуда не торопитесь – можете воспользоваться поездом Ташкент–Алматы, который преодолевает это же расстояние за вдвое большее время (шесть часов).

Простота пересечения границы и изобилие вариантов наземного транспорта между этими двумя городами обусловили тот факт, что многие ташкентцы практикуют поездки в Шымкент за покупками – говорят, что так получается заметно дешевле.

Казахстан, территория которого почти полностью состоит из степи, славится своими сильными ветрами, и из-за них зимой здесь может быть не просто холодно, а очень холодно. Нам удалось рассчитать свой приезд таким образом, чтобы этот самый фирменный казахстанский ветерок закончился как раз к нашему прибытию, так что нам досталась солнечная зимняя погода, почти без ветра, а Шымкент оказался обильно засыпан свежевыпавшим снегом.

Архитектурно центр Шымкента представляет собой очень много советских пятиэтажек, так что в целом этот город напоминает многие другие города постсоветского пространства (мне он время от времени напоминал Махачкалу). Но под снегом он оказался неожиданно фотогеничен.

Нынешний Шымкент логически делится на старую и новую части. Не то, чтобы нынешняя застройка в них как-то разительно отличалась по времени (и там, и там подавляющее большинство построек относится к XX веку), разница здесь скорее в том, когда эти территории впервые начали застраиваться. Появление Нового города относится ко второй половине XIX века, когда Шымкент оказался под властью России. Старый же город – это территория площадью примерно в три квадратных километра, прилегающая к реке Кошкар-Ата, которую ещё в XVI веке стали обживать городские ремесленники и земледельцы.

Как я уже говорил, почти ничего старого в Старом городе не сохранилось, но вот это самое «почти» означает, что что-то старое там всё-таки есть. И – да, действительно, если побродить по здешним кварталам – то, возможно, рано или поздно вы обнаружите вот это строение (кстати, мимо него можно очень легко проскочить и не заметить).

Это – джума-мечеть Даутулы Шынгысбая Хаджи, именуемая в народе по названию реки – Кошкар-Ата.

В XVIII-XIX веках Шымкент стал яблоком раздора сразу между несколькими государствами: Казахским и Кокандским ханствами и Бухарским эмиратом. Собственно эта мечеть была возведена в первой половине XIX века, когда город побывал в составе Кокандского ханства, а потому она не похожа ни на что из того, что можно было бы увидеть за пределами Коканда.

В конце XIX века мечеть эту основательно перестроили, да и сейчас она окружена большой стройкой (по-видимому, предполагается превратить мечеть в комплекс).

Во дворе, перед главным входом, стоит совсем маленький восьмигранный минарет, характерный скорей для небольших махаллинских мечетей, чем для джума-мечети.

А по ту сторону стройки, метрах в шестидесяти от мечети, стоит этот современный минарет, немного напоминающий что-то, что можно увидеть в Хиве. По-видимому, скоро он будет облицован жёлтой плиткой. А может – и не будет.

На карте Шымкента нигде явно не написано «Старый город» или «Новый город», но их очень легко отличить по планировке. Новый город характерен своей регулярной планировкой в то время, как Старый город сохранил в себе хаос, свойственный для средневековых городов Востока: узкие кривые улочки, способные каким-то образом вывести вас в ту же точку, откуда вы пришли (хотя вы вообще-то хотели попасть в противоположный конец), или же – завести вас в тупик в самом неожиданном месте.

Большинство построек здесь – одноэтажные частные дома.

Но всё это заканчивается сразу, как только вы оказываетесь возле реки: по другую её сторону начинается Новый город, многоэтажные дома и гораздо больше открытых пространств.

Новогодняя ёлка перед зданием Шымкентского драматического театра.

Если города Узбекистана пахнут свежевыпеченным хлебом, самсой и разжигаемым тандыром, то Шымкент почему-то пахнет всевозможными нефтепродуктами. Почему так – не знаю.

Старый город с востока заканчивается площадью Ордабасы, где находится монумент «Жер-Ана» (то есть, «Мать-Земля») и ещё несколько заметных построек. Когда-то здесь находился большой рынок, а потому и площадь называлась Базарной. Ныне здесь сходятся улицы, названные в честь трёх великих биев (судей) казахского народа.

Традиционная казахская юриспруденция – тема очень интересная, да и вообще вопрос о том, как организовать юриспруденцию в государстве, всё население которого кочует по огромной территории, не имея постоянного места жительства, остаётся у меня в планах на поизучать.

С трёх сторон монумента находится по одному высказыванию каждого из трёх великих биев, а на самом верху – женская фигура, отпускающая в небо семь ласточек.

От центра площади начинается пешеходный мост, который ведёт в Парк Независимости.

Большой позолоченный купол – это современная мечеть Ордабасы.

На входе в парк установлена система памятников, каждый из которых символизирует веху истории Казахстана.

А вот эта штуковина видна из любой точки города, она символизирует единство народов Казахстана. Каждый из 137 вертикальных элементов символизирует один из 137 народов, проживающих в Казахстане.

Ну а то, что на самом верху, это – шанырак (он же – тундюк), навершие юрты.

История казахской государственности началась во времена распада Золотой Орды, когда часть её населения, не желая подчиняться очередному самопровозглашённому хану, откочевала на восток Великой степи и образовала там своё собственное государство (это всё было в 1460-е годы). Те откочевавшие представляли собой довольно пёструю в этническом плане общность, которая, смешавшись с местными кыпчаками (половцами) и монголами, дала начало нынешним казахским рода́м. Потому каждый из них может похвастать своей собственной уникальной историей происхождения. В результате соперничества между рода́ми возникло три объединения (жуза): Старший, Средний и Младший жузы, каждый из которых подчинялся своему хану. Кроме того, было и некоторое количество родо́в, не вошедших ни в один из жузов. Эта разобщённость привела к тому, что казахам приходилось регулярно отбиваться от кого-то из соседей, претендовавших на их бескрайние степи. Расцветом ханства считаются годы правления Тауке-хана (1680-1715), объединившего под своей властью все три жуза. Именно в его правление был создан знаменитый казахский свод законов Жеты Жаргы.

В XVIII веке казахи после изнурительных войн с джунгарами вынуждены были попросить помощи у России. В результате один за другим Младший и Средний жузы перешли в российское подданство. Россия же, воспользовавшись удачным моментом, стала продвигаться на юг Великой степи, создавая цепи крепостей и заселяя их казаками (не казахами). В конце концов в 1822 году ханство было упразднено. Крепости стали превращаться в города, в которые хлынул большой поток переселенцев (поэтому на севере Казахстана так много городов с русскоязычными названиями).

Первое десятилетие пребывания Казахстана в составе СССР ознаменовались величайшей трагедией казахского народа, связанной с принудительным приведением его к оседлости (если помните, я уже описывал это в посте про Голодную степь). Печально известный украинский Голодомор вам покажется мелочью по сравнению с тем, что в это самое время происходило в Казахстане. Скажу только, что в результате возникшего здесь чудовищного голода количество этнических казахов уменьшилось вдвое. Проблема опустения казахских степей была решена в неповторимом сталинском стиле – Казахстан стал местом назначения многочисленных депортаций по национальному признаку. Так здесь появились поволжские немцы, греки, крымские татары, чеченцы и ингуши.

В послевоенные годы бескрайние степи Казахстана стали полигоном для множества масштабных проектов: поднятие целины, космодром Байконур, Семипалатинский ядерный полигон и др. Многое из этого имело крайне пагубное влияние на здешнюю экологию. Независимый Казахстан, получив в наследство целый букет экологических проблем на своей территории, вынужден тратить деньги на столь же масштабные проекты по восстановлению экологии. И всё это – очень успешно. К примеру, именно на территории Казахстана находится единственный полностью сохранившийся (с живой флорой и фауной) фрагмент Аральского моря. Здесь действует программа восстановления пахотных земель, полностью уничтоженных в ходе «поднятия целины», а совсем недавно в казахские степи был выпущен первый табун лошадей Пржевальского, долгое время считавшихся полностью вымершими в дикой природе. Ну а закрытие Семипалатинского полигона стало одним из первых событий после обретения Казахстаном независимости.

А теперь – из свеженького: совсем недавно в Казахстане произошли события, заставившие всех диктаторов постсоветского пространства плохо спать по ночам и ещё сильнее вцепиться всеми конечностями в свои президентские^{диктаторские} кресла. Если помните, в течение тридцати лет, с 1989 по 2019 годы Казахстаном правил один и тот же бессменный Нурсултан Назарбаев. В 2019 году он уступил место нынешнему президенту Касым-Жомарту Токаеву, при этом сделав всё для того, чтобы сохранить в своих руках фактическую власть. Но не тут-то было: в январе 2022 года на волне массовых протестов Токаев взял всю полноту власти в свои руки и начал проводить демократические реформы. По крайней мере, я слышал много хорошего от людей из Казахстана обо всех этих процессах.

(вот не хотел я писать в своём блоге о политике, но всё-таки не удержался)

Погуляв по парку и поизучав историю Казахстана, спускаемся вниз по этой притаившейся в кустах лестнице.

Слово «казах» обычно переводят как «свободный человек», «вольный кочевник» или даже «искатель приключений», и оно в полной мере соответствует как истории происхождения, так и традиционному образу жизни казахского народа. И – нет, вам не показалось: слова «казах» и «казак» действительно похожи и в переводе означают одно и то же, хоть и относятся к двум разным, никак не связанным друг с другом народам (казаками соседние тюркские народы называли восточных славян, не подчинившихся Киевской Руси, к которым позже присоединились многочисленные беглецы из числа крепостных крестьян). Долгое время казахов путали с кыргызами, называя оба народа киргизами, и только к началу XX века учёные внезапно открыли, что казахи в принципе не знают слова «киргиз», а для кыргызов это слово (с буквой «И») звучит как оскорбление. В общем-то мало кто из современных европейцев сможет с первого взгляда отличить казахов от кыргызов, хотя эти соседствующие народы происходят совсем из разных местностей и от разных предков. Причина тому – их принадлежность к так называемой южносибирской расе (промежуточной между европеоидами и монголоидами).

Вот я и вновь загрузил вас информацией. Ладно, идём уже наконец к тому месту, откуда началась история Шымкента.

Посреди старого города заметно выделяется холм с остатками цитадели Шым-Кала XIX века. Точнее, все думали, что это – цитадель, до тех пор, пока сюда не добрались археологи, открывшие, что цитадель эта – не совсем цитадель. Внутри периметра крепостных стен обнаружились остатки древних городских кварталов, которые застраивались и перезастраивались в течение огромного промежутка времени: с XI по XVII века. Так что цитадель на поверку оказалась шахристаном. Тогда получается, что нынешний Cтарый город на самом деле является рабадом.

Казахи – народ кочевой, являвшийся таковым до начала XX века. Кочевой образ жизни обусловил тот факт, что к основанию большинства городов на территории нынешнего Казахстана так или иначе причастен кто-то из оседлых соседей. Для городов юга Казахстана этими соседями стали узбеки либо кто-то из их предков, на севере же такие инициативы исходили в основном от России. И Шымкент – не исключение. Так, своего первого расцвета в качестве города он достиг будучи в составе государства Караханидов (XI-XII века). Впрочем, в одном из средневековых источников упоминается, что Шымкент существовал ещё в VI веке (тогда он был не более, чем крепостью, защищавшей с запада древний город Сайрам, ставший ныне восточным пригородом Шымкента), а, если верить археологам – то впервые жизнь затеплилась в этих местах аж в III веке до н.э. Но можно ли то поселение считать предшественником нынешнего Шымкента – вопрос дискуссионный.

Западные ворота ныне закрыты, через них внутрь не попадёшь.

Для того, чтобы погрузиться в глубины истории города, а заодно – и посмотреть на остатки древних городских кварталов, обходим Шым-Калу с юга (по карте это не очевидно, но официальный вход на территорию городища находится со стороны ул. Независимости).

С юга есть ещё одни ворота, охраняемые двумя бронзовыми стражниками, но они тоже оказались заперты. Чтобы найти те ворота, которые не заперты, нужно ориентироваться на небольшое строение с надписью «Касса». В этом самом строении нас обрадовали, что сегодня на городище вход бесплатный.

По пути отмечаем, что нынешние городские стены – это даже не новодел, а банальная имитация: то тут, то там из-под плитки, имитирующей кирпичную кладку, проглядывает бетон (ага, крепостные стены XIX века).

Вот мы и внутри. Кстати, как раз где-то примерно здесь и были найдены артефакты III-II веков до н.э. А большим куполом справа накрыт один из остатков городской застройки времён Караханидов.

Собственно всё, что здесь есть, это – фундаменты, очаги и некоторое количество керамики (последнее – современная имитация).

Не будь здесь этих куполов – наверное, всё это было бы занесено толстым слоем снега.

В XIII веке в Шымкенте побывал Чингисхан со своей специальной военной операцией, который, как вы знаете, имел привычку разрушать до основания все завоёванные им города. Вновь территория Шым-Калы стала застраиваться в XVI-XVII веках, когда город вошёл в состав Казахского ханства. Застройка тех времён сохранилась (если это можно так назвать) в юго-западной части городища.

Понимаю, что всё это – современная имитация (саманные строения столько не живут, разве что – где-нибудь в безводной пустыне), но – будем считать, что некая атмосфера древности здесь присутствует.

А вот и реальные остатки застройки XVII века, раскопанные археологами. Они тоже накрыты куполами от дождей и снегов (помним, что саман боится влаги).

Сразу за кварталом XVI-XVII веков находится современный хауз, а за ним видны стены цитадели.

Предполагается, что вокруг хауза должен функционировать сувенир-базар, но сейчас не та погода и не то время года.

На рубеже XVII-XVIII веков Шымкент стал объектом завоевательных^{освободительных} нашествий джунгар, а несколько позже – яблоком раздора между Казахским и Кокандским ханствами и Бухарским эмиратом. Вначале город захватывали одни завоеватели^{освободители}, потом приходили следующие такие же и перезавоёвывали^{освобождали от предыдущих освободителей}. И так – по кругу. Довольно долго (всю первую половину XIX века) здесь продержались кокандцы (кстати, как раз они и воздвигли последнюю по времени систему укреплений – её можно увидеть в довольно неплохом состоянии на фотографиях начала XX века). Продолжалось это до 1864 года, когда Шымкент взяли^{освободили (при помощи пушек)} российские войска.

А чего вы смеётесь? В начале XXI века слово «освобождать» почему-то чаще всего стало употребляться именно в таком смысле – освобождать от предыдущих хозяев, желательно – с полным разрушением «освобождаемого» объекта (привет Чингисхану, Аттиле и многим другим «освободителям» из прошлого). Последнее у нас нынче зовётся демилитаризацией. И ещё – меня всегда удивляло, что у всех стран есть министерство обороны, но ни у кого нет министерства внешней агрессии. Словом, современный мир делает всё для того, чтобы не называть вещи своими именами.

А мы тем временем поднимаемся на цитадель.

По пути понимаем, что здесь всё вокруг – тоже бетонная имитация.

Одна из пушек, защищавших цитадель.

С цитадели неплохо виден горный хребет Каржантау – часть Западного Тянь-Шаня. Эти же горы, но с другой стороны, видны из Ташкента.

На цитадели есть совсем небольшой музей.

Внутри музея, помимо всякого рода древностей, есть несколько инсталляций вроде этой, изображающей сцену из жизни города на Великом шёлковом пути. Вообще-то основной его маршрут пролегал через Ташкент, Коканд, Ош и далее, через горы, в Кашгар, но существовала ещё и северная его ветвь, через Сайрам и Тараз, в обход горной системы Тянь-Шань. Собственно на этом его маршруте мы сейчас и находимся.

Немного традиционного казахского быта.

Современная имитация древнего керамического водопровода (кстати, здесь же рядом можно увидеть и оригинальные элементы от такого водопровода).

Выходим наружу. Вид на город со стен цитадели.

Так нынче выглядит шахристан со стороны ворот цитадели. Следы на снегу – не наши.

А вот и сами ворота.

Внутри цитадели тоже сохранились остатки оригинальной застройки.

Несмотря на то, что на территории Шим-Калы уже раскопали много чего интересного, археологи не останавливаются на достигнутом и продолжают здесь копать, так что, возможно, история Шымкента ещё преподнесёт нам сюрпризы.

Идём дальше вдоль крепостной стены, уходящей от цитадели на восток.

Подозреваю, что этот бугор за современной стеной – остаток оригинальной башни. Очень похоже и как раз в самом подходящем месте.

К востоку от цитадели начинается самый обширный участок застройки X-XII веков. Сейчас всё это скрыто под снегом.

Во времена Караханидов здесь стоял город и кипела жизнь.

Над всеми этими раскопками сооружён стальной мостик, передвигаясь по которому можно как следует всё здесь рассмотреть (когда оно не под снегом).

Ещё здесь есть очень странный музей катакомб. Выглядит это так.

«Лестница спасения»…

…Которая ведёт к пушке на одной из башен (иными словами, если у вас есть пушка – то вы спасётесь).

На самом деле предполагалось, что эта лестница и подземный ход, ведущий от неё за пределы крепости, станут путём эвакуации защитников крепости в случае её взятия вражескими войсками. И – думаю, что в своё время она спасла не один десяток жизней.

На этом городище можно считать осмотренным. Идём гулять по городу.

Переходим речку Карасу – один из рукавов реки Кошкар-Ата. Кстати, река эта названа по прозвищу похороненного на её берегу средневекового суфия, ученика знаменитого Ходжи Ахмеда Ясави.

На территории Шымкента довольно много всевозможных ручьёв и родников. Больше всего их возле ж/д вокзала. И именно оттуда берёт начало река Кошкар-Ата.

Где-то в центре.

Новогодняя ёлка возле театра всё ещё наряжается, хотя на календаре 21 декабря.

В последнее время стало модно все пешеходные улицы ассоциировать с московским Арбатом. В Шымкенте тоже такая есть, но называется по-другому.

Шымкент – город-миллионник, но, находясь в его центре, вы никогда в это не поверите. А чтобы поверить, вам нужно попробовать прогуляться пешком до какого-нибудь из наиболее примечательных современных строений города. Дело в том, что последние несколько десятков лет Шымкент активно разрастался в северном направлении, присоединяя к себе соседние территории. В результате город получился довольно разбросанным, а наиболее интересные в архитектурном плане строения выросли на его окраинах. Относится это к нескольким большим мечетям, уникальным своими архитектурными решениями (за одной из них числится аж два рекорда: самый большой купол в Центральной Азии и самый высокий михраб), и даже к комплексу историко-краеведческого музея, который почему-то расположился в семи километрах от центра. Пройдя это расстояние пешком, вы уж точно не усомнитесь, что вы – в городе-миллионнике.

Поскольку времени у нас оставалось не так много, мы решили выбрать себе какой-то один из объектов, находящихся не в центре, и отправиться туда пешком. И выбрали мы центральную мечеть – грандиозное и очень необычное строение на северо-западе города, недалеко от аэропорта (это – примерно шесть километров от нашей гостиницы). Шли мы довольно долго, и по пути повстречали вот эту скульптуру.

А вот и та самая мечеть. Помимо своих размеров, она интересна тем, что построена в форме огромной юрты.

Построена она в 2013 году и является одной из крупнейших мечетей Казахстана.

Диаметр «юрты» – что-то около семидесяти метров, и этого хватает, чтобы вместить до трёх тысяч прихожан одновременно.

Звёзды над мечетью.

Честно говоря, к тому моменту мы уже порядочно подустали, так что назад решили возвращаться на такси.

Ну а наутро нас ждал трёхчасовой переезд на поезде в соседний город Туркестан (говорят, что на такси туда можно добраться намного быстрее). Но это уже – история для следующего поста.

Техническая информация:

Наименование объекта: Шымкент
Статья на Википедии: https://ru.wikipedia.org/wiki/Шымкент

Географические координаты: 42.3223, 69.6
Высота над уровнем моря: 1170 m

На Google-карте: 42.3223,69.6
На Яндекс-карте: 42.3223,69.6

Почтовый адрес: Казахстан, 160000, г. Шымкент

Содержание
1. Казахстан, часть I. Шымкент под снегом
2. Казахстан, часть II. Туркестан. Почти столица, полёты в космос и очень большой казан

Comments

[gwendraith]

Great photos and very varied! Lots of information as well.

Here, like many other countries, the Ministry of Defence deals with war, although the Prime Minister announces any intention of behalf of the King (royal prerogative). We had the war office until 1964 when it was transferred to the MOD. The Prime Minister, parliament, The Chief of the Defence Staff, senior military leaders and others discuss (and debate) what action will be taken. I always imagine there's many disagreements!

The iconic and historical War Office building was sold and is now the Luxury Raffles (London) Hotel https://www.raffles.com/london/

[pilottttt]

I was just trying to cram something about the city and something about the whole of Kazakhstan into one post. It probably turned out to be a bit much, but it would be difficult to split it into two posts.

It's just that the War Office is very interesting.

[gwendraith]

I just re-read your piece about Kazakhstan and the terrible time they had. So many deaths, hardships and subjugation. It's a feature of USSR history it seems :(

[cmcmck]

Lovely pics.

[pilottttt]

Thankyou!

[ghostpuppet]

It seems to me like you are moving non? :)

[pilottttt]

We've already returned from there ;) This trip was in December.

[ghostpuppet]

Oops. See, I have been reading your journal sorta backwards heh.

[pilottttt]

Well, I don't always post in chronological order. It takes quite a lot of time to clear up the mess in photos from such a trip, so sometimes I have such posts a month after returning.

[ghostpuppet]

Well... thats ok. :D