![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
pilotttttИтак, мы вновь побывали в Хиве. Если в прошлый раз мы добирались туда на самолёте через Ургенч, то теперь решили воспользоваться железнодорожным транспортом. Избрав этот способ попадания в Хиву, наутро вы получаете в подарок неожиданно красивый сине-жёлтый пейзаж за окном вашего купе: ярко-синее небо и ярко-жёлтый песок до горизонта (так выглядит пустыня Кызылкум). Потом этот пейзаж сменяется на что-то более привычное – и вы понимаете, что поезд въехал на территорию Хорезмского оазиса. Значит, скоро конечная остановка.
А вот и Кальта-Минор – самое узнаваемое строение Хивы.
Курпачи и глиняные стены.
Где-то в Ичан-Кале.
В прошлый свой приезд мы прочесали всю Ичан-Калу вдоль и поперёк и даже отыскали некоторые из ворот Дишан-Калы. На этот раз будем навёрстывать то, что тогда мы не успели. А потому наш путь лежит ко дворцу Нурулла-бая.
Собственно, под этой вывеской нынче представлен аж целый комплекс строений, объединённых в один большой музей. Самое первое из них, сразу за билетной кассой – это дом Ибрагима-ходжи. Собственно, Ибрагим-ходжа – это известный духовный деятель своего времени, хотя, пожалуй, самым знаменитым из всех обитателей этого дома был его сын Ислам-ходжа, в возрасте 35 лет ставший визирем (премьер-министром) при Мухаммад Рахим-хане II и сохранивший эту должность при Асфандияр-хане. По праву считаясь просвещённейшим человеком своего времени, он поддерживал многие новшества, да и вообще был сторонником реформаторства как в политической, так и в духовной (джадидизм) сфере, за что в итоге и поплатился. Очень многие постройки Хивы рубежа XIX-XX веков связаны с именем Ислама-ходжи, в частности – самый высокий минарет города.
Во внутреннем дворе дома Ибрагима-ходжи.
Айван.
От росписи уже мало что осталось.
Со второго этажа виден фасад дворца Нурулла-бая.
Принято считать, что второе лицо в монархическом государстве обязательно должно купаться в роскоши: есть из платиновых тарелок, сидеть на золотых унитазах и т.д. Здесь же всё выглядит достаточно скромно.
Показная роскошь вообще характерна для людей, у которых никогда ничего не было, и на которых внезапно откуда ни возьмись свалилось богатство. Человеку, претендующему на роль духовного и общественного лидера, всё это как бы даже и не к лицу. Так что – пусть вас здесь не удивляет скромность интерьеров.
Присутствие стульев и столов говорит нам о том, что мода на всё европейское не обошла стороной и этот дом – в Центральной Азии всегда предпочитали сидеть на тапчанах, застеленных курпачами.
А вот здесь на отделку не поскупились.
Спальня.
Ну а теперь – выходим из дома Ибрагима-ходжи и перемещаемся во дворец Нурулла-бая, который, если уж по-честному, на самом деле являлся летней резиденцией Асфандияр-хана.
«Как же, в конце концов, Асфандияр-хан очутился во дворце Нурулла-бая?» – спросите вы. Поговаривают, что когда-то на этом месте находился сад этого самого Нурулла-бая. Когда постаревший Мухаммад Рахим-хан задумал построить новый дворец для своего сына и наследника, он предложил баю продать свой сад. Бай согласился, поставив при этом условие: дворец должен быть назван его (Нурулла-бая) именем. Хан согласился. Так имя Нурулла-бая оказалось вписано в историю Хивы, хотя о нём самом, в общем-то, почти ничего не известно.
Оригинальные резные ворота.
Внутреннее пространство дворца представляет собой огромное количество помещений (более сотни), сгруппированных вокруг четырёх внутренних дворов, которые связаны между собой бесчисленным множеством дверей, проходов и коридоров. Прогулка по дворцу в какой-то момент начинает напоминать квест: вы дёргаете все двери подряд, одна из них обязательно оказывается открыта, и за ней вы обнаруживаете либо какую-то из музейных экспозиций, либо проход в соседний двор, либо что-то уж совсем неожиданное.
К примеру, за одной из таких дверей мы нашли эту пёстро отделанную почти пустую комнату, всё содержимое которой состояло из книги, лежащей на лавхе.
А за другой дверью оказался соседний внутренний двор…
…с небольшой экспозицией резных деревянных архитектурных элементов (по видимому – из этого же дворца).
Наверное, для Асфандияр-хана задача отыскать на территории дворца одну из своих жён превращалась в точно такой же квест. С другой стороны, некто посторонний (Нонейм Анонимусов) имел теоретическую возможность проживать во дворце в течение многих лет, при этом ни разу не повстречавшись ни с ханом, ни с членами его семьи.
Наверное, к этому дворцу должен был прилагаться специальный путеводитель для хана.
Ещё один двор.
Сравнительно недавно дворец был восстановлен из довольно плачевного состояния, так что во многих помещениях здесь пока ещё отсутствует отделка (предполагается, что её тоже со временем восстановят).
За одной из дверей мы нашли коридор, который привёл нас в… Что это?…
За другой дверью оказалась экспозиция, посвящённая Худайбергену Диванову – человеку, с которого в Узбекистане началось всё фотодело. Ещё в детстве немецкий переселенец Вильгельм Пеннер увлёк его этим видом искусства, да так, что Худайберген Диванов посвятил этому всю свою жизнь.
Экспонат из серии «Не верь глазам своим». Поняли, в чём тут подвох? Не поняли?… Ладно, сейчас объясню.
Читаем надпись на стене, утверждающую, что это – фотокамера начала XX века. А если я скажу вам, что это – камера ФКД, производившаяся в СССР с 1930 по 1987 годы? Такие камеры ещё во времена моего детства можно было увидеть во многих фотостудиях.
А теперь смотрим, что написано на самой камере. Так и есть: сделана в Харькове в 1972 году. «Дурят нашего брата…»©
А вот с фотоувеличителем всё по-честному. Видели ли вы когда-нибудь фотоувеличитель, работающий на керосине?
Благодаря Худайбергену Диванову, первому узбекскому фотографу и кинооператору, сегодня мы можем наглядно представить себе, как жила Хива на рубеже XIX-XX веков.
Имя Худайбергена Диванова – человека, принесшего в здешние края фотоискусство, будут помнить ещё очень долго. А вот имена тех, кто в 1938 году приговорил его к расстрелу по надуманному обвинению, уже давным-давно забылись, перезабылись и потонули в мутных водах истории. Почему-то я уверен, что никто из нынешних хивинцев не вспомнит, кто такие были все эти люди: Алексеев, Зайцев, Болдырев и Батнер, вынесшие ему смертный приговор за что-то такое, в чём они сами мало что смыслили. Наверняка в тот момент они чувствовали себя властителями душ и жизней. Но история оказалась штукой хитрой и справедливой, воздав всем этим «героям» по заслугам.
Входим в ещё какую-то дверь – и оказываемся за пределами дворца. Точнее, это – внешний двор, примыкающий к дворцу с юго-востока. Под одним из этих айванов в летнее время Асфандияр-хан принимал посетителей.
Здесь находится одно из самых неожиданных строений Хивы – павильон для приёма иностранных гостей.
Неожидан он своей эклектичностью. Здесь можно увидеть и что-то, что характерно для Хивы, и что-то, что вы, кажется, уже когда-то видели в Санкт-Петербурге, и что-то, чего вы уж точно нигде раньше не видели.
Айван.
Внутри. Отделка здесь для Хивы очень необычна: многие керамические элементы (например, эти печные изразцы) были изготовлены на заказ в Санкт-Петербурге, да и сам проект здания, по слухам, родом оттуда же. Росписи создавали хивинские мастера (хотя тематика явно навеяна чем-то, что было подсмотрено ими в Санкт-Петербурге), а двери и окна изготовлены немецкими переселенцами. Такой интернациональный состав создателей дворца и породил всю эту эклектику.
«И снова эти немецкие переселенцы…» – скажете вы. А дело всё в том, что в конце XIX века к востоку от Хивы, в кишлаке Акмечеть обосновалась коммуна меннонитов, которые в основной своей массе были выходцами из Германии. Частью меннонитства является принципиальный пацифизм, из-за чего приверженцам этой веры регулярно приходилось мигрировать из страны в страну – каждый раз, когда какой-то очередной властитель пытался заставить их взять в руки оружие. Одна из таких миграций и привела их под крыло Мухаммад Рахим-Хана II, а позже – и его сына.
Зал для банкетов. Здесь нет почти ничего, что могло бы прямо проассоциироваться с Центральной Азией. Ну разве что некоторые узоры.
Заходим в зал приёмов.
Он восьмигранный и выглядит довольно необычно.
Камины в Узбекистане – большая редкость.
Обращаем внимание на потолок.
В соседнем зале находим ещё один камин.
И снова потолок. Сочетание несочетаемого.
Гуляем дальше.
Рассмотрим как следует изразцовые печи.
На обратном пути, в поисках ближайшего банкомата, дошли до границ внешнего города Дишан-Калы, ещё раз убедившись, что ворота Кош-дарваза – самые примечательные из всех ворот внешнего периметра.
Переходим арык Сырчалы…
…И входим через северные ворота в Ичан-Калу (внутренний город).
Вечерело.
Помните этот дом? В прошлый раз именно здесь мы безуспешно пытались пробраться к самому легендарному из всех легендарных объектов Хивы – колодцу Хейвак, который, как считается, выкопан собственноручно Симом (сыном ветхозаветного Ноя). На этот раз мы вновь решили попытать счастье – вдруг с тех пор что-то изменилось.
Но чуда не произошло – дверь по-прежнему заперта. Увидев наше столпотворение возле легендарного дома, к нам вышла соседка, которая поведала о том, что хозяин дома скончался десять лет назад, и с тех пор колодец стал недоступен для посетителей. Потом она показала нам на щель в двери. При желании сквозь неё можно увидеть тот самый колодец и руины дома, стоявшего вокруг него.
Я был почти уверен, что ничего не получится, но всё же решил попробовать – поставил на камеру портретный объектив (самое длиннофокусное, что у меня при себе было), приблизил его вплотную к щели – и… Получилось!!! Вот он, краешек того самого легендарного колодца, с которого началась история этого города!
У входа в цитадель появилась новая скульптура.
Кальта-Минор, вид со стороны цитадели.
Просто дверь.
А потом стемнело.
После захода солнца Хива начинает выглядеть загадочно.
Луна и минарет Джума-мечети. Пришлось мне повозиться с этим кадром – чтобы и минарет был виден, и Луна была похожа на Луну, а не на белое пятно непонятного происхождения.
Минарет Ислам-Ходжа (да-да, того самого визиря) и здание так называемой Русско-туземной школы (1891 г.) – первого в городе учебного заведения европейского типа.
Гуляем дальше.
Вот такой получился пост – немного сумбурный, но закрывающий те пробелы, что остались от нашей первой поездки в Хиву. А в следующем посте вас ждёт путешествие из Хивы в Нукус – там по пути много интересного и неожиданного, так что – не пропустите!
Техническая информация:
Статья на Википедии: https://ru.wikipedia.org/wiki/Хива
Высота над уровнем моря: 109 m
На Яндекс-карте: 41.378330,60.363890
![[community profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/community.png){kind=small}
no subject
Date: 26 March 2025 09:55 (UTC)I would spend hours among the photographs and equipment as you might guess! :o)
no subject
Date: 31 March 2025 07:51 (UTC)no subject
Date: 26 March 2025 12:53 (UTC)That camera and the exhibition are interesting, the old photos are a window into the past.
no subject
Date: 31 March 2025 07:54 (UTC)