Из Хивы в Нукус. Чудеса на берегах Амударьи

[pilottttt]

Я обещал вам что-то интересное по пути из Хивы в Нукус, и это – как раз оно. Приготовьтесь: сегодня я снова буду вас удивлять.

Итак, началось всё утром девятого марта. Мы вышли из гостиницы, а перед ней нас уже ждали водитель и гид. Гид (её зовут Нуржамал) оказалась просто бесподобной – по теме истории, легенд и мифов Каракалпакстана за ней нужно ходить и записывать. Впрочем, пересказывать всё это я не буду, а вместо этого отошлю вас к своему первому нукусскому посту (и ещё – на Википедию).

Узнав, что Маша пишет сказки, Нуржамал тут же немедленно порекомендовала нам единственное (и очень редкое) издание каракалпакских сказок: Диковины Аму / Составитель: М. Шевердин; – Нукус: Каракалпакия, 1968 г. Если вдруг у вас на книжных полках такое завалялось – считайте, что вам очень повезло. У меня вот не завалялось.

Проехав через Ургенч и свернув на запад, мы приблизились к руслу Амударьи. И именно здесь нас ждал первый сюрприз. Догадались, какой?

А сюрприз – вот он, перед вами. У всех у нас Каракалпакстан ассоциируется с пустынными пейзажами: Кызылкум, Устюрт, пустыня Аралкум, образовавшаяся на месте бывшего моря, – всё это как раз здесь. Но, как оказалось, в Каракалпакстане есть ещё и лес. Не ожидали такого?…

Место это называется Бадай-Тугай, и находится оно примерно в шестидесяти километрах к северо-западу от Ургенча. Собственно, «тугай» – это вполне научный термин тюркского происхождения, означающий такие вот неожиданные леса, произрастающие в поймах рек посреди безжизненной пустыни. Конкретно Бадай-Тугай – это ещё и заповедник, в котором водится какое-то устрашающее количество оленей. Говорят, что оленей здесь с каждым годом становится всё больше, а зелени – всё меньше.

Эти странные деревья зовутся турангами (или туранскими тополями). Они способны вырасти в столь жёстких условиях, в каких мало что в принципе способно вырасти (среди деревьев выносливее их – только саксаул).

Погода здесь в начале марта – примерно как май в средней полосе России, но Природа всё же не забывает поглядывать в свой календарь, а потому в это время года на турангах ещё нет ни одного листочка. Говорят, в осеннем наряде эти деревья смотрятся очень красиво.

Мы честно ждали, пока свободно гуляющие по заповеднику олени придут к реке на водопой, но они так и не почтили нас своим появлением, хотя по всему лесу видны следы их присутствия в огромных количествах (практически вся земля близ Амударьи истоптана оленьими копытами). Как нам объяснили позже в музее, в это время года олени в принципе стараются держаться подальше от людей, так как беременные самки уже близки к родам. Нам пришлось довольствоваться десятком оленей, живущих в загоне. Они ушли от нас на противоположный конец загона, но я был вооружён телеобъективом – так что вот вам главные обитатели Бадай-Тугая – бухарские (или тугайные) олени, очень редкий подвид благородного оленя.

Для того, чтобы достичь следующей локации на нашем маршруте, мы заезжаем на гору Каратау (она же – Султануиздаг), стоящую на юго-западном краю пустыни Кызылкум. Да, в пустыне Кызылкум есть горы. Впрочем, горы – это громко сказано. Они – низкие, пологие и по сравнению с тем же Тянь-Шанем кажутся просто небольшим холмом, резко отличающимся по цвету от всей окружающей пустыни. Цвет обусловлен вулканическим происхождением этого горного хребта. Древний вулкан давным-давно остыл, но, въезжая на остатки его склонов, вы ощущаете, что внезапно оказались на другой планете. Собственно, от этого резкого различия в цвете и появилось название Каратау (то есть, «чёрная гора»). Название же Султануиздаг – это в честь находящегося на одном из его склонов мазара – мавзолея Султан Ваис Бобо.

А вот и то, куда мы ехали – городище Джампык-кала.

Интересно оно не только тем фактом, что это – одна из длинной цепочки крепостей, защищавших когда-то подходы к древнему Хорезму (таких крепостей в окрестностях Хивы сохранилось довольно много), но и тем, что это – бывший порт на Амударье.

Сейчас объясню.

Если вы интересовались историей Амударьи – то наверняка слышали название Узбой. Это – древнее пересохшее русло, по которому в античные времена Амударья соединялась с Каспийским морем. Вообще по Центральной Азии ходят легенды о том, что Узбой как одно из русел Амударьи функционировал до прихода монголов, разрушивших гидросооружения древнего Хорезма. Впрочем, у учёных есть мнения, что к тому времени постоянного водотока в Узбое уже давным-давно не было – он на короткое время появлялся в те периоды, когда в Хорезм приходил какой-нибудь очередной завоеватель (к примеру, тот же Чингисхан) и разрушал там все каналы и плотины. Спущенная вода наполняла озеро Сарыкамыш, а из него, перелившись через край, и древнее русло Узбоя. Но потом плотины восстанавливались – и воды Амударьи снова текли прежним путём. Так оно было или наоборот – не столь важно, так как нас сейчас в первую очередь интересуют гораздо более древние времена (Джампык-кала основана в IV веке до н.э.).

Итак, существует гипотеза, что до появления Великого шёлкового пути (а появился он во II в. до н.э.) существовал водный путь из Греции в Хорезм: по Средиземному и Чёрному морям, затем – по рекам Риони и Кура через Колхиду, далее – через Каспийское море, по Узбою и Амударье до тогдашней столицы Хорезма – Кёнеургенча (он находится ближе к Нукусу, на территории Туркменистана, в древней пересохшей дельте Амударьи). В принципе эта версия подтверждается наличием в Туркменистане остатков крепости Игды-кала, стоявшей как раз на берегу Узбоя и, по-видимому, контролировавшей этот торговый путь (в Туркменистане вообще есть много чего интересного, но вот попасть туда можно только по очень большой необходимости). Так или иначе, низовья Амударьи оставались судоходными вплоть до середины XX века, так что в существование здесь древнего торгового порта вполне верится.

Проникаем внутрь периметра городских стен через это отверстие.

Ныне сохранившиеся стены возведены в IX-X веках, хотя в их основаниях присутствуют саманные блоки I века.

Но самое интересное здесь – остатки цитадели. Как вам эти колонны? Не правда ли, они напоминают что-то древнегреческое?

На самом деле, это – такой хитрый способ защитить бойницы от попадания стрелы – как бы вы ни целились, всё равно попадёте в одну из колонн.

Бойницы были закрыты реставраторами при консервации этого древнего сооружения (так оно будет меньше разрушаться), но – нетрудно себе представить, где они изначально находились.

Оно же, вид сзади.

Одиноко торчащий столб – по-видимому, ещё один остаток цитадели.

Всё вместе.

За территорией шахристана видны остатки древнего кладбища.

Мы (за фото спасибо Нуржамал).

По-видимому, после дождя здесь скапливается вода. По-научному это образование называется такыром (и – вот вам ещё один научный термин тюркского происхождения).

Тем временем обратим внимание на внешние городские стены.

А внешние стены здесь двойные, как и на Аяз-кале. То есть, внутри стен, под боевым ходом, по всему периметру шахристана существовал безопасный проход, да ещё и – вон какой широкий.

Почти все городские ворота также заделаны при консервации.

Территория шахристана.

Вид на Каратау с городской стены. Обратили внимание на цвет?

А вот вам и ещё одно доказательство вулканического происхождения этого рельефа.

А теперь – смотрим под ноги.

А под ногами у нас – везде, куда ни глянь, – вот эта тёмно-зелёная слоистая порода (сланец).

Нуржамал сказала, что когда-то из этого камня делали ювелирные изделия.

А я, покопавшись в интернете, выяснил, что где-то здесь, совсем рядом, есть месторождение бирюзы.

При определённом освещении осколки сланца напоминают битое бутылочное стекло.

А если всё это же самое, но в большом количестве – то складывается то самое ощущение, что мы сейчас – где-то на другой планете.

Следующая локация находится посреди пустыни, примерно в сорока километрах на северо-запад от Джампык-калы.

И это – не крепость, это – дахма («башня молчания»).

Называется она Чилпык.

Для того, чтобы понять, что это за сооружение, нам придётся разобраться в зороастрийских погребальных обрядах.

Итак, согласно вероучению зороастризма, тела покойных являются нечистыми, а потому не должны контактировать ни с землёй, ни с огнём. Вот, собственно, как раз для того, чтобы отделить их от земли, и нужна была дахма. Тела укладывались на дахму и хранились там год – до того момента, как от них останутся одни только кости. И уже после этого кости складывались в специальные керамические ёмкости – оссуарии, которые потом либо захоранивались, либо помещались в склеп. С приходом ислама ушла в прошлое и эта традиция, надобность в дахмах отпала.

Конкретно эта дахма была возведена на рубеже эр (да-да, ровесница христианства), во времена расцвета зороастризма. Археологи считают, что она использовалась по назначению даже после арабского завоевания, но потом была перестроена в сторожевую башню и действовала в качестве таковой вплоть до монгольского нашествия.

Наверх ведёт бетонированная дорожка, а когда-то вели ступени, вырубленные непосредственно в холме.

На этом месте у нас с Машей возник спор о том, какого цвета этот бетон. Я утверждал, что серого, а Маша – что розового. На фото получилось нечто среднее. Наверное, это – какая-то часть мистики пустыни Кызылкум, название которой переводится как «красный песок».

Непосредственно у входа на дахму кто-то пытался увековечить своё имя путём выкладывания его камнями.

Отсюда неплохой вид на окрестности.

Чтобы попасть внутрь дахмы, нужно пройти по этой узкой расщелине, в которой с трудом помещается нога взрослого человека.

Наверху оказалось всё просто – вершина холма (её, по-видимому, когда-то выравнивали), окружённая остатками глиняной стены. По идее, стена должна была быть достаточно высокой, чтобы снаружи не было видно всего того, что происходило внутри.

Здесь основательно поработали дожди и ветра, но первоначальная задумка строителей вполне угадывается.

Через этот провал (промоину?) мы попали внутрь.

А это что? Бывший главный вход или бывшая бойница – из тех времён, когда эта дахма служила сторожевой башней?

А теперь – оглядимся вокруг.

По одну сторону от нас – возделанные поля (вы помните – я уже когда-то писал об особенностях возделывания здешних солёных глинистых почв)…

…А по другую – пустыня.

Кажется, соль здесь чуть ли не вообще везде.

Выходим.

Здесь есть ночная подсветка?… А зачем?… Вот представьте себе: вы едете ночью по пустыне Кызылкум. Вокруг вас нет вообще ничего, кроме песков до горизонта. Точнее, вы их не видите (потому что темно), но знаете, что они где-то там есть. И тут вдруг посреди этого абсолютного ничто перед вами появляется эта огромная светящаяся дахма. О чём вы подумаете в этот момент?

В Каракалпакстане полно интересного, причём всё это, главным образом, относится к домонгольским и даже доисламским временам, когда функционировала северная ветвь Великого шёлкового пути – от Кёнеургенча на северо-запад, к дельте Волги. Кстати, нынешняя железная дорога Ходжейли – Кунград – Бейнеу – Макат – Атырау – Астрахань примерно повторяет этот маршрут. Прошли тысячелетия, прежние города навсегда исчезли с мировых карт, а на их местах выросли новые, но маршрут и сегодня не потерял актуальности. Однако памятники тех давних времён, в изобилии сохранившиеся в этих засушливых местах, по-прежнему малоизвестны и малоизучены. Возможно, когда-нибудь это будет исправлено – и мы узнаем много нового о жизни людей в тех местах, с которыми соприкасался этот караванный путь.

С такими примерно мыслями мы и прибыли в Нукус. Оставалось ещё около часа до официального окончания рабочего дня в музее Савицкого. Мы подошли и подёргали дверь – она оказалась почему-то закрыта. Ну что же, ладно – идём бродить по городу. В конце концов, в прошлый раз мы по нему толком и не погуляли.

Ну что, хватило вам на сегодня сюрпризов? Нет?… А тогда вот вам ещё один. Подозревали ли вы раньше, что в Нукусе, городе посреди пустыни, есть столь масштабный водоём? Мы – нет.

К тому же, Природа решила подарить нам в тот вечер красивый ярко-оранжевый закат, в остатках которого минарет мечети Имам Ишан Мухаммед в своей вечерней подсветке чем-то напоминал маяк.

А вот и сама мечеть.

Вот и всё. Дальше – небольшая пешая прогулка в аэропорт, ночной рейс до Ташкента – и где-то около часа ночи мы уже были дома.

Техническая информация:

Наименование объекта: Нукус
Статья на Википедии: https://ru.wikipedia.org/wiki/Нукус

Географические координаты: 42.464720, 59.602220
Высота над уровнем моря: 80 m

На Google-карте: 42.464720,59.602220
На Яндекс-карте: 42.464720,59.602220

Почтовый адрес: Узбекистан, 230100, Республика Каракалпакстан, г. Нукус

Содержание
1. Хива. Гуляем по дворцу и заглядываем в щели
2. Из Хивы в Нукус. Чудеса на берегах Амударьи

Comments

[gwendraith]

So much to look at, the citadel remains are particularly interesting. The moonscape and volcanic look of the landscape reminds me very much of Lanzarote, a volancic island in the Canary islands not far from the northern coast of Africa. There's also salt there. The nighttime pictures are lovely.

[pilottttt]

Thanks!
We were lucky to arrive at that mosque just in time for the remnants of the sunset glow. Either before or after such beauty would haven't worked.