![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
pilotttttИтак, мы продолжаем гулять по Стамбулу. Предыдущий свой стамбульский пост я прервал на том, что нам всё-ж-таки удалось наконец выбраться из дворца Топкапы, прогулка по которому в принципе способна занять собой половину вашего дня. Продолжим мы почти с той же точки: как раз напротив главного входа во дворец стоит большая мечеть Айя-София, в прошлом – христианский Собор Святой Софии, некогда считавшийся самым большим и самым известным храмом всего христианского мира. Превзошёл его по этим параметрам только построенный к концу XVI века Собор Святого Петра в Риме.
После турецкого завоевания этот грандиозный собор был превращён в мечеть, получил четыре минарета, оброс многочисленными пристройками и контрфорсами. За всем этим, а также за строительными лесами, установленными здесь реставраторами, с трудом угадываются его первоначальные формы.
Всё тот же знакомый нам Руй Гонсалес де Клавихо, посетивший этот храм за пятьдесят лет до турецкого завоевания, отмечал, что уже тогда эта грандиозная постройка пребывала в весьма ветхом состоянии. Так что все эти пристройки и контрфорсы попросту не дали храму рухнуть.
В этом посте я ещё не раз буду ссылаться на дневники Клавихо – по той простой причине, что наш сегодняшний маршрут по городу во многом повторяет маршрут Клавихо и его спутников за 31 октября 1403 года.
Заходим внутрь. Первый этаж здесь по-прежнему является действующей мечетью, а вот второй полностью отдан на откуп туристам. Поднимаемся туда по этому каменному коридору.
Итак, мы находимся внутри главного символа «золотого века» Византии и некогда главного кафедрального собора всего православия. Построен этот огромный храм был, можно сказать, с нескольких попыток. Первая София возведена на месте античного храма Артемиды в IV веке, при правлении того самого императора Константина I, сделавшего этот город своей столицей. Тогда же примерно появилась и первая версия соседней Айя-Ирини. Но если первая Ирина простояла два века, до восстания «Ника» в 532 году, то первая София сгорела уже в 404 году. А что не сгорело тогда – догорело при следующем пожаре в 415 году.
История пожара 404 года примечательна. Началось всё с того, что тогдашняя византийская императрица Элия Евдоксия решила установить перед собором свою серебряную статую. Ну а кто ж ей запретит?… Она же – императрица, может хоть саму себя святой объявить и посвятить самой себе храм. Но этой её затее активно воспротивился константинопольский архиепископ Иоанн Златоуст (да-да, тот самый), которого Евдоксия и так не переваривала ни под каким соусом. В результате Иоанн Златоуст получил изгнание, а горожане подняли бунт, в ходе которого и возник тот самый пожар.
Вторая София была построена на месте первой при правлении императора Феодосия I, и её постигла та же участь, что и Ирину. Известно, что это была большая пятинефная базилика, в отделке которой широко применялся резной мрамор.
История нынешнего храма началась при императоре Юстиниане, вскоре после восстания повелевшем возвести новый храм на прежнем месте. На этот раз решено было построить нечто действительно грандиозное – архитекторы Исидор Милетский и Анфимий Тралльский задумали накрыть свою конструкцию куполом таких размеров, каких до того никто и никогда не видел. Юстиниан не жалел денег ни на материалы, которые привозились со всех концов мира, ни на выкуп соседних земель под строительство, а количество рабочих, трудившихся на стройке, достигало десяти тысяч. Первоначально Юстиниан предполагал отделать золотом все стены, от пола до потолка, но, услышав предсказание о том, что рано или поздно этот храм будет разграблен, всё же отказался от этой идеи. Впрочем, даже несмотря на это роскошь вновь построенного храма не могла не впечатлять. Говорят, в 537 году, впервые войдя во вновь построенный храм и увидев то обилие золота, серебра и драгоценных камней, что строители применили в его отделке, Юстиниан воскликнул: «Соломон, я превзошёл тебя!»
Но радость Юстиниана длилась недолго. Уже через несколько лет после окончания строительства первое же землетрясение обрушило огромный купол храма. По словам самих архитекторов, несмотря на то, что в строительство было вбухано три годовых бюджета всей Византийской империи, этих денег всё равно не хватило – и строителям пришлось сэкономить на опорах купола. Это его и сгубило. Новый купол, возведённый на месте рухнувшего, был более выпуклым (что изначально предполагает бо́льшую прочность) и получил более надёжную опорную конструкцию. В результате этих переделок храм стал ещё чуть выше. И этого хватило на четыре века – до землетрясения 989 года.
Следующий купол был спроектирован и построен армянским архитектором Трдатом, известным по множеству заметных построек в ныне заброшенном армянском городе Ани. Завершены работы были в 994 году, и собор вновь открыл свои двери для прихожан.
В XI веке Собор Святой Софии стал тем самым местом, где непосредственно произошёл раскол между католической и православной церквями: именно здесь 16 июля 1054 года кардинал Гумберт, легат папы римского, вручил константинопольскому патриарху Михаилу Керулларию документ об отлучении того от церкви. В ответ же патриарх предал анафеме папских легатов. С тех самых пор многие века длилась непримиримая вражда между католиками и православными. Одним из следствий той вражды стал захват и, конечно же, разграбление (как же без него) крестоносцами Константинополя в 1204 году. Как раз тогда и произошло то самое разорение Софийского собора, предсказанное Юстиниану. Говорят, многие ценности, вывезенные из собора крестоносцами, сохранились только благодаря венецианцам – единственным из крестоносцев, понимавшим культурное значение всех этих предметов (в их числе была, например, Туринская плащаница). На землях завоёванной Византии тогда была создана новая Латинская империя, православный патриархат изгнан из Константинополя, а Собор Святой Софии стал католическим. Но продлилось это недолго: в 1261 году Латинская империя пала, а собор вновь стал православным.
Очередное обрушение купола произошло в XIV веке в результате мощного землетрясения. Тогда и был сооружён тот купол, что сохранился до наших дней.
Последнее христианское богослужение в этом храме состоялось в ночь с 28 на 29 мая 1453 года, и это, по сути, была заупокойная литургия по Византийской империи. Уже на следующий день город был захвачен османскими войсками. И это был конец Византии. Султан Мехмед II вошёл в храм и, восхитившись его великолепием, помолился в нём, после чего приказал переделать его в мечеть (правда, перед этим храм традиционно разграбили).
Как я уже упоминал, турки нашли храм в весьма плачевном состоянии, а потому, помимо минаретов, к нему пришлось пристроить мощные контрфорсы, чтобы воспрепятствовать его разрушению. Внешний вид этих контрфорсов, огромных и тяжёлых, вызывает большие споры, но, если бы не они – храм бы до наших дней попросту не дожил.
Кстати, про последнюю христианскую службу – это я немного погорячился. Говорят, что в 1919 году, перед началом утреннего намаза, сюда тайно проник критский православный иеромонах Левтерис Нуфракис в сопровождении четверых греческих офицеров, которые провели здесь первую за долгие века Божественную литургию.
После падения Османской империи и установления республики, в 1935 году, указом Мустафы Кемаля Ататюрка Айя-София была преобразована в музей. С этого момента здесь была проведена значительная реставрация, открыты древние мозаики. Ну а с начала двухтысячных Айя-София оказалась поделена на два пространства: для прихожан и для туристов.
При переделке этого храма в мечеть строители не стали заморачиваться удалением фресок и мозаик с его стен и сводов, а просто налепили поверх новую штукатурку, тем самым законсервировав всю эту красоту. Говорят, что только благодаря этому они и сохранились.
Из-за реставрационных работ довольно большая часть основного объёма храма (как раз под главным куполом) сейчас занята строительными лесами. Но мы постараемся разглядеть здесь всё, что они не загораживают.
Обратите внимание на местоположение михраба. Направление на Мекку, конечно же, не совпало с направлением, по которому сориентировал главный неф христианского храма, потому михраб пришлось установить асимметрично, со смещением вправо.
Здесь хорошо видна конструкция потолка: большой купол, опирающийся с боков на два полукупола. Именно эта идея позволила архитекторам создать первый в мире храм со столь большим центральным объёмом без использования колонн (они здесь есть только по бокам, на хорах, где мы сейчас как раз и находимся). Османские архитекторы очень быстро взяли эту идею на вооружение, так что все большие мечети Стамбула построены по тому же принципу.
А вот и одна из тех сохранившихся мозаик.
Император Александр
Главный неф собора. Массивная конструкция слева, перед рядом колонн, – это, собственно, одна из четырёх опор, принимающих на себя всю нагрузку от огромного купола.
Идём дальше.
Эти круглые деревянные щиты с именами Аллаха и пророка Мухаммеда появились здесь в середине XIX века, во время реставрации, проведённой братьями Фоссати (они же, кстати, нашли под штукатуркой первые мозаики).
Выше, под самым куполом, есть изображения четырёх ангелов-серафимов, но за строительными лесами их почти не видно.
Гуляя по храму, мы время от времени натыкались на некую делегацию откуда-то с востока. Их охранники мне всё время делали знаки, чтобы я их не снимал. Потому каждый раз приходилось ждать, пока они отойдут.
Мраморная дверь. Она отделяет от остальных помещений ту часть храма, где располагаются покои императора и зал для проведения вселенских соборов.
Ещё мозаики.
Интересно, что люди, нацарапавшие что-нибудь такое гвоздём там, где царапать гвоздём уж точно не следует, иногда могут войти в историю. К примеру, вот здесь нацарапал своё имя некий варяг по имени Хальвдан, живший в IX веке. Вероятней всего, это был кто-то из воинов варяжской гвардии византийского императора.
А вот и ещё одна сохранившаяся мозаика. Собственно, это – Деисус (Иисус, Богоматерь и Иоанн Креститель).
Все эти мозаики появились здесь уже после периода иконоборчества, когда своих фресок и мозаик лишились многие храмы Византии. Конкретно эта икона датируется 1261 годом. И, кстати, обратите внимание на количество цветовых оттенков. Напоминаю, что это – не живопись, а именно мозаика. Можно представить, сколь впечатляюще она выглядела, когда была ещё цела.
Резное окно, по левую сторону от мозаики.
А как раз напротив иконы находится, внезапно, надгробная плита человека, пришедшего сюда в 1204 году вместе с крестоносцами, чтобы разграбить Константинополь. Энрико (Хенрикус) Дандоло был венецианским дожем и в том походе возглавлял венецианских крестоносцев. Интересно, что на момент того самого разграбления ему было 97 лет, а умер он в 98. Да и вообще, человек был весьма небезынтересный.
Ещё мозаики.
Слева – это XI век, Иисус в компании императора Константина IX Мономаха и императрицы Зои, преподносящих дары храму Святой Софии (напомню, что под Святой Софией, так же, как и под Святой Ириной, понимаются не реально жившие люди, а результат обожествления Мудрости и Мира соответственно).
Справа – подобным же образом приносят свои дары император Иоанн II Комнин и императрица Ирина в компании с Богородицей. Эта мозаика появилась здесь веком позже.
Выглядываем в окно – и видим там баптистерий, пристроенный к храму с юго-западной стороны и позже превращённый в усыпальницу султанов.
Дальше идём по указателю «Выход» – и оказываемся в южном вестибюле храма. Здесь тоже есть на что посмотреть.
Потолок вестибюля.
И ещё одна мозаика – императоры Константин и Юстиниан перед Богородицей, приносящие в дар город Константинополь и Собор Святой Софии соответственно.
Дверь вестибюля.
И вот мы наконец вышли наружу.
Буквально через дорогу от Собора Святой Софии находится ещё один интересный объект – огромное подземное водохранилище, именуемое Цистерной Базилика (когда-то на этом месте стояла реально базилика). Приготовьтесь, сейчас будет красиво.
О да, все эти колонны, понатасканные с руин античных храмов, действительно вызывают ассоциации с огромной базиликой.
Её строительство было завершено в 532 году. Не то, чтобы она такая единственная, но – одна из крупнейших. На самом деле, система водоснабжения Константинополя включала в себя огромное количество подземных водохранилищ, наполнявшихся водой из нескольких акведуков и гарантировавших, что воды точно хватит для всех горожан в любое время года, даже в самую жестокую засуху.
Цистерна Базилика очень фотогенична. Возможно, поэтому её интерьеры можно увидеть в великом множестве фильмов.
Её размеры: 145 × 65 м, а вместимость: 80 000 м3 воды. Она реально огромна.
Среди колонн попадаются и весьма странные.
Все эти античные колонны, на которые некогда опирались крыши храмов, для строителей цистерны были не более, чем «большими каменными штуковинами, которыми нужно подпереть перекрытие». Потому они не сильно заморачивались правильностью их установки.
«И так сойдёт»©
«Михалыч! Да поставь её уже наконец хоть как-нибудь! А то мы сейчас без тебя всё выпьем».
По-видимому, в какой-то момент античных колонн не хватило – и они были заменены кирпичными пилонами.
Некоторые из колонн выглядят весьма примечательно. Интересно было бы узнать, как выглядел тот храм, частью которого они первоначально являлись.
Пол (в смысле – дно).
Помимо античных колонн, есть здесь ещё и несколько вот таких современных инсталляций.
Выходим на поверхность – и как раз напротив выхода замечаем это примечательное деревянное строение. Вообще в Стамбуле довольно часто попадаются подобные деревянные постройки вековой давности в отличном состоянии.
Поблизости от Цистерны Базилика есть ещё два довольно крупных подземных водохранилища: Цистерна Феодосия и Цистерна Филоксена (она же – Бинбирдирек). Первую из них мы так и не нашли, а вторая почему-то оказалась закрыта, хотя сквозь решётку было видно, что внутри горит свет. Но вместо этого мы нашли руины Церкви Великомученицы Ефимии (VII век).
А мы тем временем выходим на площадь Султанахмет, которая в былые византийские времена почти полностью представляла собой ипподром со всеми полагающимися к нему атрибутами вроде амфитеатра и т.д. Всё тот же Клавихо подробно описывает, как это выглядело, а в интернете можно поискать результаты реконструкции внешнего вида того ипподрома. В центре, по оси его симметрии, располагалась разделительная полоса, на которой в разное время было установлено несколько памятных объектов. Первый из них, крайний с севера, появился здесь уже после исчезновения самого ипподрома, в 1901 году, но стал логическим продолжением того ряда древних обелисков, что стоят здесь ещё со времён разделения Римской империи. Это – Немецкий фонтан, подаренный городу кайзером Вильгельмом II. Фонтан реально был изготовлен в Германии, привезён и смонтирован здесь в память о визите в Стамбул кайзера Вильгельма II в 1898 году.
Следующий по порядку – Египетский обелиск, немало удививший Клавихо в 1403 (в частности, он недоумевал, как вообще удалось установить эту монолитную громадину на четыре столь маленькие опоры, и как эта каменная штуковина оттуда до сих пор не упала). Собственно установлено всё это здесь было в 390 году по приказу императора Феодосия I. Ну а по факту это – обелиск фараона Тутмоса III, который изначально находился в Луксоре и датируется примерно XVI веком до н.э. О да, он превосходно сохранился за последние тридцать семь веков.
Основание и те самые четыре металлические опоры.
Остатки каменной мостовой. Здесь хорошо видно, насколько ниже был уровень земли на момент установки обелиска.
С юго-востока к бывшему ипподрому прилегает Голубая мечеть – самая знаменитая мечеть Стамбула. Но туда мы заглянем чуть позже. А сейчас нас интересует вон та витая металлическая штуковина, торчащая из земли в правом нижнем углу кадра.
Собственно это – Змеиный обелиск (три переплетённые друг с другом змеи), привезённый сюда Константином I из древнегреческого города Дельфы. Изначально он посвящался победе над персами в битве при Платеях (479 года до н. э.). Причём изготовлен он был из переплавленных военных трофеев. О том, куда в конце концов отсюда подевались змеиные головы, существует много разных историй, но – предполагается, что произошло это не раньше XVII века (до того считалось, что обелиск оберегает город от нашествия змей, которые прежде водились здесь в больших количествах).
Взгляд на Египетский обелиск со стороны Змеиного обелиска.
Самый дальний – это Обелиск Константина (имеется в виду Константин I Великий). Считается, что изначально это был временный обелиск, установленный на месте чего-то более монолитного. Но, как говорится, нет ничего более постоянного, чем временное.
Когда-то он был обшит позолоченными медными плитами и увенчан сверху ни то шаром, ни то статуей. Говорят, что выглядело это впечатляюще. Всё это было успешно разграблено крестоносцами в 1204 году.
Основание обелиска выглядит так, словно в него выстрелили картечью.
Окружающая застройка.
Ну а теперь, собственно, переходим к Голубой мечети. Считается, что она – самая красивая в Стамбуле. Сейчас попробуем в этом убедиться.
При взгляде снаружи на Голубую мечеть оказывается, что никакая она не голубая. Такое название она получила за обилие голубой керамики, применённой в её интерьере.
Минаретов здесь не четыре, как у других больших мечетей Турции, а шесть. Говорят, получилось так в результате казуса недопонимания между султаном Ахмедом I и архитектором мечети Седефкаром Мехмедом Ага. Султан возжелал, чтобы у мечети было четыре золотых минарета (тур: «dört altın minare»), архитектор же услышал это как «шесть минаретов» (тур: «altı minare»). Так её и построили, с шестью минаретами. В результате Голубая мечеть сравнялась по числу минаретов с самой главной мечетью аль-Харам в Мекке, из-за чего к последней в срочном порядке пристроили седьмой.
Турки в Средние века были народом воинственным, ведение завоевательных войн для них было делом привычным и весьма прибыльным. Потому все крупные мечети Стамбула были построены именно на средства, полученные от какой-нибудь очередной военной компании. Ко времени же правления султана Ахмеда I Османская империя ввязалась сразу в две войны – с Австрией и Ираном, но ни в одной не преуспела. «Аллах отвернулся от нас!» – подумал тогда султан и решил умилостивить его строительством новой мечети, на этот раз – выделив средства из государственной казны. Так в 1609 году началось строительство Голубой мечети, продлившееся семь лет.
А вот и её интерьер.
Потолок. Его конструкция действительно имеет много общего с Собором Святой Софии – большой купол, подпираемый полукуполами-конхами, только здесь их не два, а четыре.
Помимо голубой керамики и голубых фресок, здесь есть ещё и витражные окна с преобладанием синих стёкол, придающие соответствующий оттенок всему интерьеру.
Во внутреннем дворе мечети.
Пока мы разглядывали интерьеры, на мечети зажглась ночная подсветка, а на небе – первые звёзды.
Ну а на десерт у нас сегодня Музей истории Собора Святой Софии. Почему на десерт? Причина – в продолжительности зимнего светового дня. По музею можно гулять вне зависимости от того, светло на улице или темно – потому всё, что нужно видеть при дневном свете, мы обошли до заката, а после него пошли в музей. Кстати, находится он как раз напротив Голубой мечети.
Самая впечатляющая часть музея – это интерактивный тур в историю Айя-Софии. Это означает, что вы получаете на входе многоязычный аудиогид (по-русски тоже есть), а потом ходите вместе с группой по помещениям, в каждом из которых вам демонстрируется и рассказывается о каком-то одном этапе в истории храма. Пересказывать это нет смысла, как и снимать на фото, потому я здесь выкладываю фотографии из второй части экспозиции, которая – музей в традиционном понимании этого слова.
Макет интерьера Собора Святой Софии – из тех времён, когда он ещё был христианским.
От первой Софии практически ничего не осталось, а вот остатки второй, времён императора Феодосия I, нашлись под фундаментом нынешней (она построена поверх остатков предыдущего храма, которые были попросту засыпаны грунтом).
Кирпичи со всевозможными штампами, оставшиеся от второго храма.
Известно, что Константинополь был одним из двух центров массового производства штампованного кирпича (второй – Салоники), откуда он развозился по всей территории обеих половин бывшей Римской империи.
Практически все внутренние поверхности храма за пределами его мраморной отделки изначально были покрыты мозаиками. Дошедшие до наших дней орнаментальные мозаики датируются VI веком (то есть, они там – с момента постройки храма). Живописные же мозаики появились после периода иконоборчества (725-842 годы). Состоят они все из таких вот мелких элементов кубической формы. Представьте себе, какого труда стоило сформировать из них все эти орнаменты и изображения.
Ну а это – мраморная платформа от солнечных часов времён ранней Османской империи (1526 год). Подобные им стоят в одном из внутренних дворов дворца Топкапы.
Вообще солнечные часы были очень распространены в Османской империи. Использовались два типа солнечных часов: горизонтальные и вертикальные. По первым определялось время суток, а по вторым – время вечернего намаза.
А вот и те самые ангелы-серафимы, что под куполом Айя-Софии, которые теперь плохо видны из-за строительных лесов.
Финальная часть экспозиции – это, внезапно, выставка русских икон XIX века. С одной стороны, в этом есть своя логика – они тоже православные. С другой – здесь, всё-ж-таки, более ожидаемо было бы увидеть что-то греческое (а ещё лучше – византийское).
На выходе. Сотрудник службы безопасности музея.
Пока мы ходили по музею, снаружи стало совсем темно, а Голубая мечеть засияла всеми цветами её ночной подсветки.
Айя-София по вечерам выглядит заметно тусклее. Думаю, всё дело в реставрации.
На одной из прилегающих улиц.
Хаммам. Примерно напротив него обнаружилась вполне себе неплохая кафешка, в которой мы поужинали. Впрочем, в Стамбуле все кафешки хорошие – иначе они попросту проиграют в конкурентной борьбе с несколькими сотнями других соседних кафешек (о да – их здесь реально много).
Вот и закончился наш длиииииииинный первый день в Стамбуле. А в следующий раз мы увидим много больших стамбульских мечетей, заглянем на Гранд-базар и отыщем железную церковь (я не шучу). Словом, ждите продолжения – будет интересно.
Техническая информация:
Альтернативное наименование: Константинополь
Статья на Википедии: https://ru.wikipedia.org/wiki/Стамбул
Высота над уровнем моря: 100 m
На Яндекс-карте: 41.01,28.96028
![[community profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/community.png){kind=small}
no subject
Date: 22 January 2026 10:29 (UTC)This link should take you to the Wikipedia photo slide of the mosque/cathedral.
https://rb.gy/7kqtx8
By the way your photos are great!
no subject
Date: 22 January 2026 11:00 (UTC)no subject
Date: 22 January 2026 12:40 (UTC)